Укладка тротуарного камня своими руками - MEBEL-MOSKWA.RU

Укладка тротуарного камня своими руками

Технология укладки тротуарной плитки своими руками

Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

  • натурального природного камня твердых пород;
  • натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
  • искусственного камня;
  • керамики и других материалов обжига;
  • цветного и монохромного бетона;
  • полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

  • каменный или пластиковый бордюр;
  • цемент марки ПЦ400;
  • щебень, фракции не более 40 мм;
  • песок, лучше всего речной или мытый;
  • геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

  • бетонное;
  • цементно-песчаное;
  • из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Схематическое изображение бетонного основания.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Пошаговый процесс укладки ФЭМ.

Основание из песка и цемента

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки: фото процесса.

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

Укладка брусчатки своими руками

Укладка брусчатки своими руками

О своих планах замостить пространство между домом и баней я уже сообщал читателям сайта. Уложил 60 квадратных метров брусчатки самостоятельно, теперь могу кое-что рассказать об укладке брусчатки своими руками.

Хранение брусчатки. Допущенные ошибки

Хранение брусчатки — казалось бы, о чем тут вообще можно говорить? Ребята, которые привезли брусчатку, выгружали ее вручную на деревянные поддоны. Укладывали рядов по 20, т.е. давление на единицу площади было довольно большим. После того, как прошел дождь, поддоны стали проседать в землю. Ряды брусчатки стали двигаться относительно друг друга, что привело к тому, что верхние ряды, своей далеко не идеально ровной нижней поверхностью, царапали нижние ряды. На фотографии ниже запечатлены четыре образца: первый образец в нормальном состоянии, остальные испорчены.

Читайте также  Камни для скалодрома сделать своими руками

Образцы брусчатки 2, 3, 4 испорчены из-за неправильного хранения

Не допускайте моих ошибок.

  • По возможности, ставьте поддоны на поверхность, которая гарантированно не просядет (асфальт, железобетонная плита);
  • Если поддоны укладываются на землю, на мой взгляд, не следует делать более 10 рядов;
  • В обязательном порядка надо укрыть брусчатку, чтобы на нее не попадала дождевая вода.

Инструмент для укладки брусчатки

Список инструментов и приспособлений, которые я использовал при укладке брусчатки:

  • Гидравлический уровень (10 м). Если у вас нет лазерного нивелира, который стоит приличных денег, купите гидроуровень стоимостью 100-200 рублей;
  • Уровень строительный длинной 1 метр;
  • Металлический профиль сечением 20 х 40 мм: кусок длинной 2 метра и кусок длинной 6 метров;
  • Стальные штыри и деревянные колья;
  • Шнур капроновый белого цвета;
  • Большой резиновый молоток (киянку). Скорее всего, одним молотком будет не обойтись. К примеру, я разбил два китайских молотка. Под конец работы пришлось покупать третий, уже российского производства;

Основную часть работы я сделал молотком, который весь перемотан изолентой. Под конец работы пришлось купить новый молоток, третий по счету

  • Мастерок;
  • Две рулетку: одну на 2 метра, другую на 10 метров;
  • Метлу для заметания швов между брусчаткой;
  • Струбцину и тяжелый стальной уголок — приспособление для закрепления брусчатки перед резкой;

Закрепление брусчатки перед резкой при помощи струбцины

  • Болгарку со стальным диском диаметром 230 мм. Советую использовать именно стальной диск, а не обычные абразивные отрезные круги. При покупке у меня был выбор: купить диск китайского производства за 350 рублей или российского, за 500 рублей. Решил приобрести диск подороже;

Стальной диск (диаметр 230 мм) для резки камня и бетона

Этим диском брусчатка режется без проблем, правда пыли летит предостаточно.

Подготовка участка для укладки брусчатки

Как не крути, но самый основной этап при укладке брусчатки — это разметка и предварительная подготовка участка. В Интернете рекомендуют следующий послойный расклад подготовки основания под брусчатку:

  1. Удалить верхний слой грунта и уложить геотекстиль;
  2. Слой гравия толщиной 10-15 см;
  3. Слой песка толщиной 5-10 см;
  4. Песчано-цементная смесь толщиной 2-4 см;

Подготовка основания для укладки брусчатки

Скажу честно, что технологию подготовки основания я соблюдал только частично. К примеру, я не удалял грунт, так как в течение почти года, на месте укладки уже был слой песка толщиной около 5 см. По большому счету был уложен еще слой песка около 10 см, т.е. общий слой песка стал около 15 см. Песок был утрамбован при помощи трамбовки выполненной из куска бруса сечением 20 х 20 см и высотой около 1 метра.

Ручная трамбовка из бруса сечением 20х20 см

Перед тем, как укладывать брусчатку, необходимо установить бордюрный камень. Бордюрный камень рекомендуется устанавливать на песчано-цементный раствор. Тут я тоже отошел от рекомендаций: часть бордюрных камней я установил на песок, часть на сухую песчано-цементную смесь. Сделал я это для того, чтобы в случае чего можно было несколько сместить бордюрный камень внутрь или наружу, чтобы таким образом подогнать бордюрный камень в плотную к последнему ряду брусчатки.

Перед тем, как устанавливать бордюрный камень, посмотрите, на сколько он ровный. Дело в том, что в России, такое понятие как контроль качества по большому счету отсутствует, так что местные умельцы часто штампуют и продают брак.

Кривой бордюрный камень

Подобные бордюры лучше использовать на менее заметных участках. Еще лучше разрезать, когда понадобятся куски по 50 см и менее.

Смесь для укладки брусчатки

Первоначально я планировал укладывать брусчатку на песок, так как не видел смысла использовать песчано-цементную смесь. Более того я знаю, что к примеру в Волгограде, брусчатку укладывают на большие площади на песок без добавления цемента. Однако я решил все же разобраться, для чего рекомендуют добавлять цемент. Как оказалось, цемент нужен для того, чтобы песок не вымывался водой из под брусчатки.

Итак, цемент я решил добавлять. В Интернете есть разные рекомендации по соотношению песка/цемента: от соотношения 1:1, до соотношения 8:1. Скажу сразу, что на мой взгляд, делать смесь одни к одному — это изощрение. Вообще, имеет смысл исходить из того, при помощи чего вы планируете смешивать песок с цементом. Если при помощи бетономешалки, то думаю, вполне можно использовать соотношение 7:1, 8:1. При помощи лопаты, идеально смешать песок с цементом не получиться. По этой причине, лучше остановиться на золотой середине и использовать соотношение 4:1, т.е. четыре части песка и одна часть цемента. Я делал именно так.

Можно ли использовать влажный песок? По началу, использовал только сухой песок. Как оказалось, вполне можно использовать влажный песок. Даже при использовании влажного песка смесь не схватывается в течении суток, так что будет предостаточно времени, чтобы исправить «косяки», если таковые будут выявлены.

В чём замешивать смесь? Смесь можно мешать прямо на земле рядом с местом укладки брусчатки. Как мне кажется — это самый оптимальный вариант.

Замешивайте смесь рядом с местом укладки брусчатки

Укладка брусчатки

Рекомендуемый уклон при укладке брусчатки составляет 5-15 мм на 1 метр. По большому счету, я соблюдал данные рекомендации. Перед домом уклон был несколько больше рекомендуемого верхнего порога — 2о мм на 1 метр. Самое главное — это не делать уклон менее 5 мм на 1 метр. Уложить идеально брусчатку новичку, дело не простое, поэтому при малом уклоне, вероятность того, что после дождя на брусчатке будут лужи, очень большая.

Укладка брусчатки по уровню

Дорожку шириной 1,4 метра перед домом я укладывал использую строительный уровень длинной 1 метр. Как оказалось, выравнивание при помощи уровня дело довольно долгое и нудное, хотя дорожка получилась вполне ровная. Брусчатка укладывалась без зазоров, точнее сказать зазоры образованы только за счет ограничительных ребер на брусчатке (около 3 мм).

Брусчатка уложена без зазоров

Везде старался укладывать брусчатку таким образом, чтобы меньше требовалось ее пилить. В одном месте пришлось срубать неровности на фундаменте, чтобы поместилось ровно 14 штук брусчатки.

Решил, что лучше «подрубить» фундамент, чем пилить брусчатку

Как я уже сказал, укладка брусчатки с использование строительного уровня — дело долгое. Хорошо, что я вовремя узнал об альтернативном варианте.

Укладка брусчатки по шнуру (нитке)

Вот собственно видео, благодаря которому я узнал, что можно быстро уложить брусчатку используя шнур.

Обратите внимание, что в видео брусчатка сажается на подушку легкими постукиваниями киянки. Пробовал делать также. После укладки поставил сверху стопку из брусчтаки и брусчатка под стопкой слегка провалилась. Вывод: не ленитесь лишний раз ударить молотком, так как вы укладываете брусчатку для себя, а не для дяди. До фанатизма тоже доходить не надо: не следует забивать брусчтатку в подушку на 5 см. Как правило, в сухую смесь достаточно просадить брусчатку на 1 см, а в слегка влажную на 2 см. В видео ниже демонстрирую, как укладывал брусчатку я.

Укладывал медленно, но уверенно 🙂 Сперва натягивал сразу три нитки, чтобы одновременно укладывать три ряда лесенкой, но заметил, что появились «косяки», после этого стал укладывать по одному ряду.

В видео видно, что один конец шнура закреплен за счет гвоздя вставленного в шов уже уложенной брусчатки, другой закреплен на стальном штыре вбитом в землю. На больших участках натягивал шнур между стальными профилями сечением 20х40 мм.

Шнур натянут между двумя кусками профиля 20х40

Бордюры снаружи я укреплял бетоном уже после того, как полностью уложил брусчатку.

Бордюры укреплены бетоном снаружи

Как видно на фотографии, верхний уровень бетона находится примерно на 10 см ниже верхнего края брусчатки, т.е. есть возможность засыпать бетонную заливку землей.

Как заметать брусчатку

После того, как брусчатка немного устоится, ее необходимо просыпать сухой песчано-бетонной смесью и промести таким образом, чтобы полностью заполнить швы между брусчаткой. Я использовал песчано-бетонную смесь 1:1. Метла изображена на фото.

Данная метла хороша тем, что не боится воды

Внимание! Необходимо прометать брусчатку как можно качественней, нельзя оставлять лишний цемент на поверхности брусчатки. Дело в том, что я допустил подобную ошибку, а потом пришлось усердно вычищать раствор, так местами не было даже видно пазов между брусчаткой.

Результат работы

Итак, с грехом пополам, но я все же уложил 60 квадратных метров брусчатки собственными силами. На последок фото брусчатки во дворе.

Результат укладки брусчатки во дворе

Видны определенные косяки, но для первого раза сгодится.

Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую вас, мои друзья — рукожопы.

Владельцы частных домов мечтают о красивом обустройстве своего двора. Газон, красивый забор, барбекюшница, красивый рокарий и конечно — же дорожки. Самый простой вариант — это бетонная отмостка, но более качественным материалом является тротуарная плитка, о долговечности и прочности которой можно вам не рассказывать. В этой статье я познакомлю вас с пошаговой инструкцией по укладке тротуарной плитки.

Это довольно сложное занятие, но если следовать простым правилам, то примерно за дней 5 можно сделать стандарный частный двор, приложив немножко рукопопства:)

Несколько советов перед укладкой плитки

Несколько простых и действенных советов перед началом работ, которые впоследствии сэкономят вам кучу времени и нервов:

  1. Для начала необходимо составить подробный план будущих работ и на его основе произвести разметку. Используйте для этого обычный шпагат и деревянные колышки. Благодаря этим нехитрым действиям вы сможете грамотно оценить фронт будущих работ и хотя — бы примерно понять сколько расходных материалов вам потребуется.

Обычно участок разбивают на несколько зон:

  • основной въезд во двор, а также место парковки автомобилей
  • дорожки вокруг дома и во дворе
  • зона отдыха

Плитка отличается как по размеру, так и по способу изготовления и для каждой зоны подходит своя

Если у вас сыпучий или подвижный грунт, то без применения бетонной подушки вам не обойтись, в остальных случая достаточно ЦПС — подушки.

Читайте также  Декор углов в квартире своими руками

2. Тщательно подходите к выбору плитки. На данный момент на рынке очень много производителей и к сожалению далеко не все добросовестные:( Качественная брусчатка должна обладать хорошими эксплуатационными свойствами и будет радовать вас не один год)

3. При монтаже важно не забыть про уклон (достаточно 5 мм), чтобы вода могла беспрепятственно уходить.

4. До начала работ необходимо сделать ливневку или дренаж(если таковые будут предусмотрены), проложить все коммуникации.

5. Не забываем, что при дожде все работы необходимо остановить. Подушка под укладку должна быть абсолютно сухой

Материалы и инструменты

1. Тротуарная плитка

2. Песок и цемент

Рассчитать количество требуемого песка и цемента не сложно, если знать, что ЦПС готовится в пропорции 1 : 6, где 1 — цемент, а 6 — песок. Песок также должен содержать как можно меньше глины.

3. Поребрик или бордюрный камень

Потребуется не только для красивого обрамления дорожек или садовых клумб, но и для предотвращения расползания тротуарной плитки (спасибо, Кэп!).

6. Тачка, дабы не тягать на своем горбу непосильную ношу

8. Ведра и лопаты

1 1. Две длинные трубы — желательно, около дюйма

12. Киянка — он же резиновый молоток

Покупать электрическую трамбовку вам нет смысла, так как это нецелесообразно, хотя ее можно взять в аренду. У нас в Ростове такая услуга обойдется порядка 1000 рублей в день.

Но чтобы не тратить лишние деньги, сделаем обычную трамбовку из подручных материалов.

Вот один из вариантов рукожопства:


14. Болгарка

Желательно приобрести диск по камню с алмазным напылением. И не забываем надевать защитные очки при резке, а то я конечно понимаю, что два глаза — это многовато…:)

Итак, инструмент добыли — переходим к земляным работам.

Подготовка основания

1. Установка бордюров. Как это грамотно сделать — читаем здесь. Здесь есть маленький нюанс — дело в том, что есть рукожопы, которые сначала ставят бордюр, а затем начинают укладывать тротуарный камень; а есть — наоборот те, кто сперва укладывает тротуарный камень, а затем бордюр. Я считаю, что это непринципиально — лишь бы сделано все было «по уму».

2. Дабы избежать прорастания растительности в будущей плитке необходимо проложить слой гео-текстиля. Гео — текстиль прокладывают двумя слоями — перед гравием и после.

3. Далее необходимо разобраться с уклонами площадки. Уклон, даже незначительный должен присутствовать обязательно, иначе после дождя вся вода будет оставаться на месте. Лучше всего делать небольшой уклон в сторону улицы, уровень улицы будет являться нулевой отметкой.

4. Вбиваем вдоль нулевой линии (напомню: нулевая линия — это то место, в сторону которого будет стекать вода) два столбика и натягиваем шнурку, не забывая пользоваться уровнем:)


5. Вбиваем еще два столбика, обозначив тем самым всю площадь участка


6. Натягиваем шнурку параллельно столбикам с нулевой отметкой — только на несколько градусов выше. Контролируем процесс уровнем.

7. В конечном итоге получаем прямоугольник, который охватывает весь фронт будущих работ.


8. Теперь его необходимо разделить на несколько полос. Ширину полос выбираем, ориентируясь на ширину вашего правила. Следует учитывать тот факт, что это не ювелирные работы и особой точности от вас не требуется, так что можно «рукожопить» сколько хочется!

9. Таким образом наш участок получается нарезанным на маленькие участки и делается это для того, чтобы облегчить себе работу!

10. Затем начинаем ровнять нашу площадку под укладку тротуарной плитки. Здесь все предельно просто — если что-то торчит, то лопату в зубы и сбиваем.

Если яма, то подсыпаем песко — цементной смесью. Изготавливаем ее прямо на месте в пропорции 6:1 (шесть частей песка на 1 часть цемента).


Зазор между шнуркой и грунтом должен быть примерно в две плитки шириной .


11. Переходим к подсыпке основания. Замешиваем наше «варево» из песка и цемента и начинаем просыпать наши размеченные квадраты, которые потом необходимо тщательно утрамбовать нашей «самопальной» трамбовкой.


И вот так…

12. После всех проделанных работ нам предстоит увлекательное путешествие в мир ракообразных:) Дело в том, что практически все последующие работы по укладке тротуарной плитки будут проходит в позе «зю». Поэтому надеваем шмотки «а ля бомжэ», колем пару ампул диклофенака для профилактики и еле сдерживая приступы метеоризма продолжаем работать:)

Теперь нам понадобятся наши дюймовые трубы. Их необходимо выставить так, чтобы они были параллельны нашим ниткам и находились строго на одинаковой высоте.

Кстати, между плиткой и шнуркой зазор должен быть меньше где-то на сантиметр, чем толщина плитки.

Установив металлические направляющие, подсыпаем еще немного песко — смеси и вставив правило под нитки, проводим по трубам, разравнивая основание.


Там, где видим пропуски — подбавляем смесь и повторяем операцию. Можно трамбовать ее своими руками, а затем подсыпать еще немного цементо — песчаной смеси до получения примерно вот такого результата.

Итак, подготовка основания под укладку тротуарной плитки завершена.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

1. Первым делом необходимо натаскать плитку — тачка вам в помощь, обращая внимание на то, чтобы не попадалось брака. Плитка может иметь заводские дефекты и ее лучше оставить на подрезку.


2. Самое главное — это заложить первый камень! Выставляем его точно по шнурке.


3. Затем подбиваем его резиновым молотком, добиваясь идеального уровня.


4. Укладывать плитку начинаем от себя. Соблюдаем узор и таким образом скоро у нас начнет проявляться что-то похожее.


5. Таким же образом укладываем плитку на остальных размеченных квадратах.

6. Если на вашем пути появилось какое-либо препятствие (канализационный люк, столб и т.д, и т.п), то лучше обойти его целой плиткой, а подрезку оставить на «сладенькое»!


7. Для того, чтобы уложить плитку в пустые места, образовавшиеся при обходе препятствий, а также места соприкосновения с бордюрами — используем «болгарку». Места, куда будут укладываться кусочки необходимо также тщательно утрамбовать.

Затирка швов тротуарной плитки

После укладки плитки ее необходимо промести, чтобы заполнить щели.


Промести или по-сути засыпать все щели можно той-же цементно-песчаной смесью, только нужно обратить внимание на то, что иногда на плитке остаются «высолы» или белые пятна. Если вы не хотите рисковать, то можно воспользоваться просто песком.

Затем остается хорошенько пролить тротуарную плитку и если подсыпка «уйдет в щели», то необходимо повторить вышеописанные шаги.

Друзья, расстояние между плиткой и поребриком ни в коем случае не бетонируется, а также заполняется ЦПС или простым песком.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки — видео

Ну вот и все друзья. Надеюсь, что моя пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки доказала вам, что это по силам не только профи, но и рядовым гражданам, ведь не зря говорят: «Глаза боятся, а руки делают».

С вами на связи был идейный рукожоп и автор сего блога — Александр Александров.

Подписывайтесь на обновления моего блога и будьте в курсе всех последний веяний строительный тенденций.

Укладка дикого камня — описание процесса с пошаговой инструкцией

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Укладка дикого камня отличается от укладки тротуарной плитки и брусчатки.

Прочитав статью, вы узнаете, о подготовительных действиях перед укладкой, как размечают участок и каким образом укладывают дикий камень.

Подготовка основания

Дорожка из дикого камня

Основные этапы подготовки основания аналогичны тем, которые описаны в статьях Как сделать основание для укладки плитки на мягком грунте, Как сделать основание для укладки плитки на склоне, Как сделать основание для укладки плитки на болотистых и влажных почвах, и Подготовка основания. Разметка, подготовка земляного корыта, расчет количества материалов и порядок укладки подстилающих слоев аналогичны описанным в соответствующих статьях.

Отличия только в способах водоотведения. Для дорожек шириной до двух метров водоотведение устраивают с помощью водосточных канав, которые идут параллельно дорожке двух сторон (допустимо с одной).

Если невозможно отвести воду с помощью канав, под основанием прокладывают водосточный коллектор, который присоединяют к городской ливневой канализации или реке. От коллектора к поверхности отмостки поднимают трубы и дождеприемники. Из статьи (Схемы дренажа дождевых и талых вод) вы более подробно узнаете о методах отведения воды.

Как правильно укладывать

В отличие от тротуарной плитки и искусственного дикого камня тыльная сторона натурального (природного) дикого камня неровная, с выступами. Такая форма получается в результате раскола и лущения крупных камней (валунов) или целых пластов. Поэтому технология укладки отличается от принятых для любых видов тротуарной плитки.

Построив основание, насыпьте песчано-цементную смесь (соотношение 1:1) и приступайте к укладке. Положите плитку на поверхность основания и пару раз пристукните ее резиновым молотком, чтобы плотней уложить. Покачайте плитку. Если она шевелится, очертите контуры плитки, затем снимите ее.

Насыпьте между контуром плитки и вмятинами в основании смесь песка и цемента, затем уложите обратно плитку. Прижмите ее и 2-3 раза поверните по часовой стрелке и против на 10-15 градусов. Покачайте плитку, если качается, еще 2-3 раза поверните ее и укладывайте следующую.

Тротуар и бордюр из дикого камня

Расстояние между плитками зависит от материала, которым его заполняют. Если заполните землей, поверх которой посадите траву, расстояние между плитками 4-7 см. Если насыплете смесь песка и цемента (она дополнительно укрепит отмостку), расстояние между отдельными плитками 1-2 см.

Уложив 2-3 плитки, проверьте их с помощью уровня. Допустимое отклонение – 1 см на метр. Если укладываете плитку на склоне, проверяйте с помощью длинного уровня или линейки. Приложите уровень или линейку и оцените перепад высот между плитками. Если перепад высот превышает 5 мм, утопите выступающую или поднимите глубоко сидящую плитку.

Чтобы утопить плитку, проверните ее по часовой стрелке и против на 15-20 градусов 2-3 раза. Чтобы поднять плитку, снимите ее и равномерно подсыпьте смеси песка и цемента необходимой толщины. После чего уложите на место и придавите.

Засыпьте пространство между плитками дикого камня землей или смесью песка с цементом. После чего полейте отмостку водой (10 литров на кв.м.). Когда земля или смесь просядут, подсыпьте еще и снова полейте из расчета 5 литров на кв.м. Когда просядет, снова подсыпьте и полейте водой (один литр на кв.м.). Дайте плитке выстояться 4-5 дней, после чего по ней можно ходить. При необходимости засейте землю между плитками травой. Такие дорожки или участки выглядят стильно и привлекательно.

Читайте также  Приставная лестница своими руками из дерева

Мощеная диким камнем дорожка

Технология укладки дикого камня во многом аналогична укладке тротуарной плитки или брусчатки.

Предлагаем посмотреть видео о том, как укладывать дикий камень во дворе своими руками:

Прочитав статью, вы узнали, чем укладка дикого камня отличается от укладки остальных видов плитки, и научились мостить ее.

Укладка брусчатки своими руками

Как уложить тротуарную плитку

О достоинствах брусчатки по сравнению с другими видами мощения дорожек, площадок и подъездных путей можно говорить много.

Экологичности по сравнению с асфальтом, выделяющий вредные испарения, и не просто завезти и уложить. Казалось бы с бетонированием — в рецептуре бетона только природные компоненты, изготовить можно прямо на месте, но…

Необработанная поверхность бетона «пылит» и совсем непривлекательна с точки зрения ландшафтного дизайна, а существующие виды усиления и декорирования внешнего слоя. Топ бетон и топпинг, требуют использования специальных добавок, и применение виброреек и виброгладилок. А добавить длительный срок «созревания», то остается единственный выход — укладка брусчатки своими руками, она сравнительно недорогая, несложная в монтаже на любых участках с любым рельефом.

Виды брусчатки

Для укладки брусчатки своими руками выделяют три основных материала: каменная брусчатка, клинкерная и бетонная. Если уж точнее, то второй и третий вид называют тротуарной плиткой. Все равно это «брус» для мощения.

Каменная брусчатка

Это самый древний в мире материал для строительства дорог, использует гранит, базальт, известняк, песчаник, сланец. Практически любой природный камень. Но наибольшее применение получила гранитная брусчатка, во-первых благодаря своей прочности, во-вторых — достаточно привлекательной цветовой гамме.

Базальт прочен, но серого цвета с небольшими отклонениями оттенков, темно-серого (почти черного).

Остальные породы не такие прочные на истирание, но для участка собственного дома или дачи вполне подойдут, это не аллея в общественном парке с высокой проходимостью.

По степени обработки отличают:

  • пиленую;
  • галтованную;
  • колотую.

Клинкерная брусчатка

Керамическая однообжиговая плитка из тугоплавких глин, полученная при длительной термической обработке с температурой 1200-1250°C.

Технологический процесс позволяет получить материал не уступающий граниту по прочности, водо- и морозостойкости. Ее износостойкость и долговечность самая высокая для искусственных каменных материалов.

Бетонная брусчатка

Бетонная тротуарная плитка подразделяется на вибролитую и вибропрессованную.

Вибролитая плитка в декоре более привлекательная — большое разнообразие цвета и формы. Многим нравится гладкая поверхность, до первого дождя или снега.

Встречается недостаток, как низкая морозостойкость, хотя часто это происходит из-за несоблюдения производителем технологии или экономии на цементе и присадках.

Вибропрессованная плитка не имеет разнообразия цвета и форм, поверхность шершавая ( больше достоинство). Технология производства как у полусухого бетона.

Во-первых, ее прессуют не только на столе, но и при помощи пуансона. Во-вторых, прочность полусухого бетона без модификаторов на 25% выше, чем у обычного, а с модификаторами — до 48% . В-третьих, водостойкость сравнима с гидротехническим бетоном (отсюда и морозостойкость очень высокая). Есть еще достоинства, но они больше относится к самому производству.

Варианты укладки брусчатки

Если рассмотреть тротуар или дорогу из брусчатки в разрезе, то это будет сэндвич из нескольких слоев: грунт-основа-брусчатка.
Именно состав основы и параметры брусчатки выбирают, исходя из назначения и степени эксплуатации участка.

Основа для дорожки или тротуара, площадки под стоянку автомобиля и подъездного пути имеет небольшие различия по толщине слоев, но в принципе они идентичны — несущий слой из гравия и подстилочный слой из песка.

Схема укладки тротуарной плитки

Для покрытия, которое будет испытывать интенсивные нагрузки формируют еще и бетонное основание, на которое монтируют брусчатку, укладывая на цементно-песчаный раствор (стяжку).

Схема укладки брусчатки на бетон

Отмостка вокруг дома из брусчатки — это своеобразная дорожка вокруг дома (иногда ее так и используют), но все-таки у нее другое основное назначение — предохранение фундамента от воздействия осадков (дождя и тающего снега), поэтому ее в обязательном порядке укладывают на бетонное основание, а если грунты пучинистые, то добавляют и слой гидроизоляции Изоспан или стеклоизол.

Укладка брусчатки не встык, а со швами, заполненными песком или раствором (для бетонного основания). В первом случае ширина швов от 3 мм до 5 мм, во втором — немного больше (до 8 мм). Такие швы необходимы между плиткой, бордюром, а для отмостки и между фундаментом. Они компенсируют тепловое расширение и позволяют более равномерно распределить нагрузку между элементами покрытия.

Для отвода осадков необходимо заложить небольшой уклон. В случае с отмосткой он направлен от здания, для дорожек и площадок направление зависит от характера рельефа.

Для покрытий на бетонном основании надо, помимо поверхностного отвода, предусмотреть дренажную систему, особенно для широких участков.

Укладка брусчатки начинается с планирования

Вначале работ необходимо определить планировку дорожек и площадок. Это как дизайн-проект при ремонте. Во-первых, нужна наиболее оптимальная трассировка (маршрутизация) дорожек, определение размеров площадок под садовую мебель или стоянку автомобилей и вписывалось в ландшафтный дизайн.

Во-вторых, надо выполнить расчет необходимых материалов — щебня, песка, цемента, бордюров и плитки. Выбрать тип плитки и варианты цвета, рассчитать ее количество, а для этого нужна схема укладки брусчатки.

На следующем этапе проводят планировку на местности. Метод простой — колышки и шнур.

Затем приступают к земляным работам. И если с шириной все понятно, то глубину выемки грунта определяют исходя из толщины основы и самой брусчатки. Толщина подушки из щебня (мелкой фракции) начинается от 10 см, подушки из песка — не менее 5 см. С учетом толщины брусчатки, которая должна немного возвышаться над уровнем грунта, глубина выемки должна быть не менее 20 см.

Сложный рельеф на больших участках иногда частично выравнивают — в низинах дорожка может проходить по подсыпке грунта.

Уже на этом этапе закладывают уклон для отвода воды с дорожки или площадки. Дорожка может быть односкатной и двускатной (уклон от центра к краям).

Затем грунт уплотняют. Если объем работ большой, то можно взять в аренду виброплиту. Но чаще всего используют старый способ трамбовки при помощи обрезки бревна или бруса с поперечной ручкой сверху.

Мягкий и сухой грунт перед трамбовкой увлажняют. Для местности, где характерна верховодка во время осадков или таяния снега, на дно укладывают геотекстиль (заодно он предупредит прорастание сорняков).

Создание подушки

Первым слоем идет мелкий гравий или щебень. Это не монолитное строительство из бетона, поэтому можно использовать даже вторичный или известняковый щебень, но если в дальнейшем предусмотрена укладка брусчатки на бетонное основание, то лучше завести гравий или так называемый «гранитный» щебень (на самом деле его не всегда делают из гранита — основной показатель это его плотность).

Чем больше нагрузки, тем больше толщина слоя — при больших нагрузках (для парковки грузовика к примеру), она может достигать 70 см. Отсыпанный щебень выравнивают граблями по уровню или маякам и трамбуют. При большом слое засыпки процесс можно разбить на несколько этапов.

Затем укладывают подстилочный слой песка, который поливают и трамбуют.

Дальше возможны варианты.

Укладка брусчатки — дорожка

Дорожку можно укладывать сразу на подстилочный слой, но лучше использовать еще один слой из песка и цемента (соотношение 1 к 6). Причем засыпку этого слоя и монтаж брусчатки проводят по высохшему подстилочному слою частями.

Следующие различия касаются бордюров. Их можно закрепить сразу с обеих сторон дорожки, но для этого требуется учесть еще и зазоры между плиткой (в том числе и между бордюром), размеры самой плитки и варианты ее укладки, а на это нужен опыт. Есть более простой путь — установить бордюр с одной стороны, уложить дорожку или площадку, а затем установить бордюры с другой стороны. Бордюр крепится при помощи раствора.

Ну и наконец высота бордюра. Самый простой вариант — и бордюр, и поверхность брусчатки расположить на одном уровне, чтобы вода могла стекать на газон.

Но можно бордюр поднять. Но для этого нужен уже не поперечный уклон, а продольный, но еще лучше предусмотреть систему дренажа и водостоков.

Водостоки могут быть из бетона, поставляться в комплекте с плиткой и быть с нею одного цвета, хотя есть изделия из пластика или металла с решеткой сверху желоба.

Укладка брусчатки на бетон

Если покрытие укладывают на бетонное основание, то здесь используют технологии монолитного литья. Сверху подушки из щебня и песка по границам участка устанавливают опалубку. Бетон лучше всего заливать с армирующей сеткой, особенно если у него небольшая толщина. В большинстве случаев используют сварную дорожную или кладочную сетку. До того, как бетон окончательно «схватится», важно сделать уклон для стока воды и нарезать температурные швы.

Сверху застывшего бетона укладывают брусчатку. Используют раствор (цементно-песчаную стяжку), толщина слоя которого 1-3 см.

Укладка брусчатки своими руками — оформление

Есть разные варианты укладки брусчатки. В некоторых случаях производитель продает уже готовые комплекты для определенных цветовых решений и узоров — остается просто воспользоваться заводской схемой, адаптировав ее под размеры участка.

Второй вариант — использовать несложные, наиболее распространенные методы, многие из которых позаимствованы у паркета.

Например, палубная, елочная кладка или квадрат, но это только для классической брусчатки (кирпичиком). Несмотря на простоту формы, именно такая брусчатка имеет наибольшее количество вариантов кладки с геометрическими узорами. Для сравнения, паркет может быть уложен несколькими десятками способов (в некоторых источниках до 300 вариантов), у брусчатки возможностей еще больше.

У фигурной бетонной брусчатки своя геометрия, а следовательно и свои варианты кладки.

Завершение работ

Плитку укладывают и выравнивают по уровню (с соблюдением уклона) при помощи резиновой киянки. Подгонку и подрезку плитки проводят при помощи болгарки. Кладку дорожки или площадки начинают от бордюра, отмостку монтируют от поверхности фундамента.

Завершающий этап — засыпка или затирка швов. Если проводят засыпку швов сухой смесью, то ее обильно поливают водой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: