Септик из бутового камня своими руками - MEBEL-MOSKWA.RU

Септик из бутового камня своими руками

Септик своими руками

Владельцы загородных домов сталкиваются с множеством проблем: от прокладки тропинок по участку до обустройства станции для сбора и очистки канализационных стоков. Покупка готового оборудования не всегда возможна из-за высокой цены или сложностей с доставкой. Но всегда можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными затратами, например, построить септик своими руками из бетонных колец, еврокубов, автомобильных шин и других подручных средств.

Принцип действия

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит. Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей. Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

  • вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
  • герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

  • вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
  • происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
  • частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
  • вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

  • степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
  • на участке отсутствуют неприятные запахи;
  • если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
  • для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

  1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
  2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
  3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
  4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
  5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
  6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

  • между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
  • при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

  • 60 — на принятие ванны или душа;
  • 30-35 — на промывание унитаза;
  • 25-30 — на стирку;
  • 6 — на мытье посуды;
  • 3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня. Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

  • насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
  • наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Автопокрышки

Если на даче нет электричества, дом используется по выходным, можно не тратить средства на обустройство большого и дорогостоящего септика. Достаточно не выбрасывать старые покрышки от автомобиля.

Самая сложная часть — подготовка 2-х котлованов и соединение шин между собой, чтобы не было протечек. Дно приемной камеры либо заливается бетоном, либо тщательно заделывается полиэтиленовой пленкой.

Преимущества септиков из автошин:

  • минимальная цена конструкции;
  • быстрый монтаж.

К минусам относят:

  • невозможность эксплуатации в зимний период из-за небольшой глубины и полного промерзания;
  • срок действия невелик.

Еврокубы, металлические или пластиковые бочки

В хозяйственном магазине приобретаются 2-3 емкости из качественного пластика. Объем рассчитывается по приведенной методике. В одном из резервуаров вырезается дно. Для надежности внутрь вставляются металлические распорки или ребра жесткости. Обязательные элементы – трубы для перелива и вентиляция. Для заделки швов потребуется силикон или герметик.

Второй резервуар должен располагаться несколько ниже первого, чтобы переливная труба была под уклоном. Дно каждого котлована кроме последнего заливается бетоном.

Преимущества септиков из еврокубов:

  • резервуары полностью герметичны;
  • для монтажа и установки не требуется спецтехника;
  • срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Самый большой недостаток — конструкцию требуется якорить, чтобы избежать выталкивания на поверхность зимой или весной. По мере выполнения обратной засыпки резервуары наполняются водой, чтобы конструкцию не раздавило. Если бочки из металла, их окрашивают или покрывают битумом, чтобы предотвратить появление ржавчины и преждевременный выход из строя.

Бетонные кольца

Максимальная глубина котлована —4 метра. Учитываются уровень промерзания грунтовых вод и грунтовых вод. В стандартном варианте потребуется 4-5 колец шириной от 700 до 2000 мм. Высота каждого кольца — 1000 – 1200 мм, вес — 600 кг и более.

Монтаж септика без крана невозможен. Швы герметизируются бетоном. Для надежности детали стягиваются арматурой или распорками. На дне – песчано-гравийная подушка. Далее заливается бетон и укладывается гидроизолирующая мембрана. Для надежности процедура повторяется для стенок.

Можно ограничиться одним колодцем. Но в нем не будет проходить очистка. Не реже раза в квартал будут приезжать ассенизаторы для освобождения баков. Если колодцев 2 и более, в последнем — вывод на фильтрационное поле.

Кирпич или бетонные блоки

На первоначальном этапе готовится котлован. С каждой стороны до стенки резервуара — не менее 30 см для обратной отсыпки. Далее:

  1. дно засыпается последовательно песком и гравием;
  2. заливается бетонная стяжка. До начала последующих работ — не менее 5-7 дней;
  3. выкладываются наружные стены и внутренние перегородки из кирпича или бетонных блоков. Для герметичности их гидроизолируют;
  4. сверху устанавливаются ЖБИ плиты с отверстием для крышки;
  5. свободное пространство засыпается ранее вынутым грунтом.

Важно не забывать про подводящие и переливные трубы на глубине 50-60 см. Из последнего резервуара делается выход в дренажный колодец. Как вариант — в одном из отсеков вместо стяжки — фильтровальная подушка толщиной от 1 метра.

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Читайте также  Отделка потолка тканью своими руками

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Как сделать эффективный септик без откачки своими руками

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Схема трехкамерного септика

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

  • санитарные нормативы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

  • жилой дом – 5м;
  • колодец – 20-50 м;
  • водохранилище – 30 м;
  • водопроводные трубы – 10 м;
  • соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

  • сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
  • бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
  • септик из автомобильных покрышек;
  • монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Достоинства:

  • герметичность емкостей;
  • простой монтаж;
  • долговечность.

Недостатки:

  • необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже септика для дачи без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Соединение автопокрышек для очистного сооружения

Достоинства:

  • доступность материала;
  • простой монтаж.

Недостатки:

  • промерзание зимой;
  • быстрая потеря формы и герметичности;
  • короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

  • прочность и долговечность;
  • материал не боится давления грунта;
  • сооружение не промерзает зимой.
Читайте также  Металлическая лестница с деревянными ступенями своими руками

Недостатки:

  • трудоемкость монтажа;
  • необходимость тщательной гидроизоляции;
  • использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Двухкамерный септик из монолитного бетона

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

  • герметичность и надежность;
  • долговечность;
  • высокая производительность;
  • автономность.

Недостатки:

  • трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

  • пластиковая емкость с отверстиями;
  • бочка без дна;
  • бетонные кольца;
  • кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

  1. Низкий уровень грунтовых вод.
  2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
  3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Читайте также  Крыша своими руками двухскатная углом

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Септик своими руками

Особенности конструкции

Примитивной моделью очистных сооружений может служить выгребная яма, отходы из которой откачиваются по мере наполнения. Современные конструкции предполагают более совершенный механизм сбора и очистки хозяйственно-бытовых отходов.

Устройство самодельного септика

Комплектация очистительной канализационной системы:

  • Основой служат два или три резервуара, закопанные в грунт, соединенные между собой при помощи труб.
  • Каждый резервуар оснащается воздухозаборниками, герметичными крышками.
  • Рядом с резервуарами располагается фильтрационное поле, где осветленные стоки проходят доочистку. Примеры фильтров: дренажный колодец, инфильтратор.

Более эффективными считаются ЛОС (локальные очистные системы), состоящие из трех резервуаров. Такая система обеспечивает наиболее качественное обеззараживание органических отходов.

Принцип действия

Принцип функционирования септика без откачки:

  1. Отходы движутся самотеком в приемную камеру. В отстойнике органические крупные фракции делятся на мелкие компоненты.
  2. Микроорганизмы, живущие внутри приемника, вызывают брожение органики.
  3. При разложении отходов выделяются газы, которые выходят через вентиляционное отверстие. Далее наполовину очищенные стоки переходят в следующую камеру.
  4. Сверху плавают легкие массы, жировая пленка, вниз оседает грязь, нерастворимые остатки. Забор воды происходит из средней части бака, где находится очищенная вода.
  5. Во второй камере осуществляется дополнительная, более тонкая очистка. Из нее очищенная вода уходит в дренажный колодец или выбрасывается наружу, где проходит почвенную доочистку.

Преимущества и недостатки

Септик для дачи или частного дома, изготовленный своими руками, имеет немало преимуществ перед выгребными ямами. Основные из них:

  • сооружения обеспечивают качественную очистку;
  • отсутствие специфических запахов на участке или рядом с домом;
  • герметичность системы не дает отходам попадать в почву, водоемы;
  • откачивание твердых остатков, нерастворимых бактериями, требуется не чаще одного раза в год.

К недостаткам самодельных очистных систем относится сложность монтажа при отсутствии опыта и практических навыков, необходимость точных расчетов. При недостаточном поступлении кислорода в систему активность микроорганизмов снижается, резкое понижение температуры может привести к их гибели. Необходимо хорошо продумать возможность утепления сооружения, а для дополнительного вентилирования потребуется приобрести аэратор.

К минусам использования ЛОС можно отнести некоторые ограничения. Нельзя сливать в канализацию бытовую химию с высоким содержанием хлора, растворители, удобрения. В противном случае возрастает риск гибели аэробных бактерий, разлагающих органику. Нужно также следить, чтобы в канализацию не попадал мусор, неразлагаемые предметы: полиэтилен, пластик, салфетки из нетканого синтетического полотна. Это может вызвать засор системы.

Подготовка и проектирование

Чтобы понять как сделать септик на даче или для загородного коттеджа своими руками нужно изучить правила расположения очистных сооружений. Допускается устанавливать ЛОС на расстоянии не ближе пяти метров от жилья и одного метра от надворных построек.

Между ЛОС и колодцем или скважиной с питьевой водой должно быть не меньше 20 метров. Если почва на участке песчаная, то это расстояние может увеличиться до 50 метров. Нужно организовать удобные подъездные пути для ассенизаторской машины и свободный доступ к горловине резервуара.

Расчет залпового сбора и объема

Для установки септика используются как готовые емкости, так и сооружения, изготовленные своими руками. Это могут быть бочки из металла или пластика, кубовые емкости, кольца из бетона. Перед приобретением материалов необходимо рассчитать суточный объем стоков, которые будут поступать в ЛОС.

При наличии горячего водоснабжении среднесуточный расход на одного потребителя составляет 200 литров. Сточные воды находятся в ЛОС трое суток, этого времени достаточно для качественной очистки. Если в доме проживает семья из 4 человек, то объем резервуара рассчитывается следующим образом: 4 чел х 200 л х 3 = 2400 л. Для приема и переработки стоков в этом случае потребуется емкость объемом 2,4 м3.

Выбор конструкции

При проектировании и строительстве септика своими руками можно использовать готовые схемы. Потребуется только немного доработать чертежи с учетом климата в данном районе. Как правило, на большей части территории нашей страны ЛОС не перемерзают зимой благодаря теплым стокам, поступающим по канализации. В процессе переработки органики бактериями также вырабатывается тепло. Но в некоторых районах, где в зимние месяцы температура опускается ниже -20°C, необходимо позаботиться о дополнительном утеплении.

При этом верхний уровень содержимого бака с заполненном состоянии должен быть ниже точки промерзания почвы. На этом же уровне идет канализационная труба от дома к приемной камере. Для регионов с холодным климатом нужен резервуар с удлиненной горловиной.

Если участок находится в низине и высокий уровень грунтовых вод не дает заглубить систему очистки на заданную глубину, тогда емкости утепляют снаружи. В качестве теплоизоляции используют напыляемые, сыпучие или рулонные материалы:

  • вспененный полистирол;
  • базальтовую вату;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Как сделать септик своими руками

Для строительства очистных сооружений используют подручные материалы, еврокубы, бетонные кольца, железные бочки. При выборе способа нужно учитывать наличие строительных навыков, близость залегания подземных вод.

Из автомобильных покрышек

Для дачного дома можно построить сооружение для фильтрации стоков из ненужных покрышек от колес. Этот вариант рассчитан на небольшой объем канализационных отходов и может использоваться как временный. Этапы монтажа:

  • выкапывают яму, в которую помещают 5-6 шин;
  • на дне «камеры» устраивают дренаж: просыпают щебнем;
  • сверху яму накрывают крышкой или щитом, сбитым из досок.

К плюсам такого сооружения можно отнести доступность материалов, простой монтаж. Минусы — конструкция не герметична, промерзает зимой, быстро теряет форму, выходит из строя.

Из еврокубов

Для изготовления септика на даче из еврокубов своими руками потребуется приобрести две или три емкости. Для них варят металлический каркас, он нужен для защиты от морозного пучения почвы. Резервуары устанавливают в каркас, у одного из них вырезают дно. В наружные стенки вставляются патрубки для входа и сброса стоков, формируют отверстия для вентиляции.

Места стыков обрабатывают силиконом. Котлован копают под небольшим уклоном, таким образом, чтобы камера доочистки располагалась ниже приемника на 20 см. На дне котлована делают «якорь» — заливают основание из бетона, к которому крепят каркас с емкостями. Преимущества:

  • герметичность сооружения;
  • простой и быстрый монтаж;
  • длительный срок службы.

Главным недостатком является необходимость закрепления конструкции, в противном случае легкие еврокубы будет выдавливать на поверхность.

Из бетона

Для устройства двухкамерной конструкции роют котлован глубиной 2,3-2,6 м. Его дно и стенки выравнивают, уплотняют. В котловане строят опалубку из досок, в перегородку между будущими камерами устанавливают переливную трубу, которая будет соединять два резервуара. В наружные стенки устанавливают патрубки для входа канализации и сброса стоков, утепляют их минеральной ватой. Опалубку усиливают арматурой и заполняют бетонным раствором. Через неделю, когда раствор схватится доски убирают. Для набора прочности бетону нужно 28 дней.

Со съемной опалубкой

Сверху сливную яму необходимо закрыть железобетонным перекрытием. Оно должно достаточно прочным, чтобы выдержать человека плюс вес слоя земли. Из досок рядом с ЛОС собирается опалубка и армируется сварной сеткой, стальными стержнями диаметром 8-10 мм. Перекрытие должно быть шире котлована на 20-30 см с каждой стороны. Оптимальная высота плиты 22-25 см. Дно опалубки выстилают полиэтиленом.

Это нужно для того, чтобы застывший бетон легко отделялся от досок. При сборке опалубки монтируют одно кольцо для ревизионного люка, второе кольцо для вентиляции. На углах будущей плиты закладывают монтажные петли. Они нужны для того, чтобы можно было зацепить, поднять и уложить перекрытие на нужное место. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью и оставляют до полного застывания. Если яма имеет большие размеры, то лучше сделать две плиты.

С несъемной опалубкой

При строительстве небольшого бетонного септика своими руками плиту перекрытия можно смонтировать прямо на котловане. В этом случае при сборке опалубки на ее дно укладывают лист профнастила и выстилают полиэтиленом. После этого укладывают арматуру, заполняют форму бетонным раствором, не забывая про отверстия для люка воздухозаборника.

  • При условии правильных расчетов и отсутствия ошибок при установке капитальное сооружение прослужит 30-40 лет.
  • Высокая степень очистки и хорошая дренажная система позволяет долгое время обходиться без откачки отходов. Вызывать ассенизаторскую машину потребуется не чаще одного раза в года или еще реже.

Недостатки:

  • Трудоемкий монтаж, большой объем земляных работ.
  • Пользоваться ЛОС можно только после застывания бетона.
Из бетонных колец

В котлован глубиной до 4 метров при помощи крана опускают ж/б кольца. Их соединяют между собой арматурой, стыки заделывают бетоном. Дно бетонируют, внутренние стенки обрабатывают гидроизоляцией. Чтобы своими руками построить септик из бетонных колец с переливом копают два колодца, в каждый из которых устанавливают по два кольца.

Их соединяют трубами, сверху закрывают крышками или заливают бетонные перекрытия с отверстиями для вентиляции и крышек. В первом колодце дно бетонируют, во втором на дне устраивают дренаж из песка и гравия. При высоком уровне почвенных вод может потребоваться установка удлиняющих горловин.

Плюсы:

  • Герметичность конструкции.
  • Прочность и надежность.
  • Долговечность.

Минусы:

  • Для эффективной очистки стоков необходимо оборудование полей фильтрации.
  • Вес одного кольца достигает 500 кг. Для их установки потребуется арендовать спецтехнику.
Из бочек

Изготовление ЛОС из бочек предусматривает использование двух или трех емкостей. Последовательность установки:

  • Формирование технологических отверстий. В стенках бочек проделывают отверстия для перелива, сброса очищенных стоков.
  • Заливка бетонного основания. Чтобы бочки не «всплывали» на дне ямы заливают фундамент с креплениями или крючками для крепления емкостей.
  • Подготовка траншеи. Рядом с ЛОС копают дренажную траншею шириной 1 м, дно которой засыпают гравием.
  • Монтажные работы. Бочки устанавливают последовательно одну выше другой, от крайней прокладывают трубы на всю длину дренажной траншеи. Емкости заполняют водой, котлован и траншею засыпают грунтом, уплотняют.

Преимущества:

  • Быстрая установка. Септик из пластиковых или железных бочек можно сделать своими руками за 1-2 дня.
  • Экономичность. Приобретение емкостей и комплектующих обойдется совсем недорого.

Недостатки:

  • При отсутствии утепления система перемерзает зимой.
  • ЛОС этого типа не рассчитан на большие объемы и залповые сбросы.
  • Металл подвержен почвенной коррозии поэтому железные бочки требуют тщательной обработки раствором на эпоксидных смол.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: