Ремонт сруба деревянного дома своими руками угла - MEBEL-MOSKWA.RU

Ремонт сруба деревянного дома своими руками угла

Ремонт старого дома: как заменить нижний венец сруба

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних венцов дома

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

  • с заменой участка нижнего венца;
  • полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;
  • заменой нижнего венца кирпичной кладкой.

Ремонт с поднятие дома:

  • замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;
  • замена венцов дома с ленточным фундаментом.

Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов

Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба.

Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний — на уровне верхнего венца сруба. Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.

Схема замены участка бревна

Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.

По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.

Замена части венца. 1. Повреждённый участок. 2. Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш

На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.

Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.

Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.

Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте

Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или столбиками фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации сруба и соскальзывания его со столбиков производить подъём дома желательно синхронно со всех четырёх углов простого по конструкции прямоугольного сруба. Лишь в крайних случаях возможен подъём только одной стороны дома.

Домкраты заводятся под верхнее бревно перевязки сруба. Под домкрат укладывается опора, предотвращающая проваливание в грунт (деревянный щит не менее 500х500 мм). Шток домкрата должен опираться не непосредственно в бревно, а иметь металлическую прокладку-тарелку. После подъёма домкратами нижнее бревно перевязки освобождается от нагрузки и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из брёвен или кирпича и опускают домкраты.

Одновременно с домкратами опустятся и верхние бревна перевязки сруба. Их так же заменяют и сразу же поддомкрачивают. После этого убирают временные опоры с нижних брёвен перевязки и опускают домкраты. Сруб становится на место.

Замена венцов сруба на ленточном фундаменте

Эта работа является наиболее сложной, поскольку требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы подъёма углов дома.

Начало подъёма сруба с ленточного фундамента с помощью рычага. 1. Гидравлический домкрат бутылочного типа. 2. Подложки под домкрат, стальные или деревянные плашки. 3. Упор, стальная пластина. 4. Рычаг, брус или стальной двутавр. 5. Фундамент. 6. Сруб. 7. Бетонный блок в качестве опоры.

Фиксация сруба при подъёме с ленточного фундамента. 1. Гидравлический домкрат бутылочного типа. 2. Подложки, стальные или деревянные пластины. 3. Упор, стальная пластина. 4. Рычаг, брус или стальной двутавр. 5. Фундамент. 6. Сруб. 7. Бетонный блок в качестве точки опоры. 8. Деревянные клинья

Замену венцов, так же как и в случае со столбчатым фундаментом, начинают с замены нижних брёвен перевязки сруба. Для этого в фундаменте штробят ниши на расстоянии 200–300 мм от углов дома под верхними брёвнами перевязки. После установки домкратов порядок замены аналогичен описанному выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Первоначальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на 1000–1500 мм от его края со всех четырёх углов сруба.

После этого в образовавшуюся нишу закладывается металлический швеллер или рельс, и при помощи домкрата приподнимается угол дома. По мере поднятия между фундаментом и швеллером (рельсом) забиваются деревянные клинья до тех пор, пока не освободится от нагрузки нижнее бревно перевязки. Его удаляют и подставляют временные опоры.

Далее выбивают клинья между швеллером и фундаментом и вынимают его. Верхнее бревно перевязки освобождается и может быть заменено на новое. После этого вновь устанавливают швеллер или рельс и так же, используя клинья, поднимают дом. Удаляют временные опоры и укладывают новые нижние бревна перевязки сруба. Опуская домкраты и выбивая клинья, опускают сруб на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на отработанную на протяжении столетий технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа по-прежнему остаётся весьма трудоёмкой и требующей большой физической силы. Выполнить её в одиночку невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъём сруба одновременно в 2 или 4 точках. А при сложной конструкции сруба — в ещё большем числе точек. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоёмкий процесс, чем полная переборка всего сруба.

Ремонт сруба своими руками

Поделиться

Ссылка
Поделиться на другие сайты

Иногда обстоятельства складываются так, что строить дом с нуля либо нерентабельно, либо нет возможности, желания, в конце концов. Например, имеется старый дом, доставшийся от родителей, бабушек, дедушек, а может, самостоятельно приобретенный вместе с участком в какой — нибудь деревушке. Сносить его не всегда рационально, можно просто отремонтировать и таким образом решить собственный жилищный вопрос и продлить жизнь раритету. Но вот как это сделать? Об этом и поговорим.

Капитальная реконструкция деревянного дома — непростая и достаточно кропотливая работа, начинать которую без должной теоретической подготовки не стоит. Нередки ситуации, когда выгоднее все — таки снести дом и на его месте выстроить новый.

Дома, построенные в послевоенное время, практически все, за редким исключением, ремонту не подлежат. В те времена жилье строилось наспех, зачастую без фундамента, прямо на земле, в лучшем случае подкладывали под углы камни, но с течением времени камни погрузились в землю, нижние венцы оказались на влажной почве и сгнили. По поврежденным бревнам вверх поползли всякие насекомые — любители полакомиться старой древесиной, разрушая то, до чего не добралась влага.

Эти объективные обстоятельства говорят о необходимости тщательного исследования дома и только после этого принятия решения о ремонте. Производя обмер сруба часто можно обнаружить его крен, тогда как на глаз он практически незаметен. Стоит отметить, что крен иногда происходит не только от каких — либо разрушений, он может произойти из — за естественной усадки здания.

Идеальный вариант — это обследование состояния сруба, если произведена его обшивка, в противном случае всю обшивку надо вскрывать, чтобы подобраться к контрольным участкам. Но до этого все же необходимо найти ответы на следующие вопросы.

  • Деформирован ли сруб, есть ли на нем впадины или выпучивания?
  • Имеются ли в срубе сильно продуваемые или более холодные, если сравнивать с другими — участки?
  • Если на наружных стенах сруба увлажнения или поражения грибком? Из — за чего он появился?
  • Если дом состоит из нескольких срубов, правильно ли они соединены?
  • Можно ли обследовать цоколь строения? Есть ли там разрушения?

Чтобы обследовать техническое состояние бревен можно воспользоваться разными инструментами: ножом, шилом, длинным сверлом или буром молотком. Находящиеся на поверхности повреждения можно обследовать с помощью ножа или шила. Образцы дерева из бревна можно получить с помощью бура. Определить состояние всей стены сруба можно просто постукиванием по стене молотком. Здоровые бревна издадут резкий звук, изнутри гнилые бревна — глухой, не такой звонкий звук.

Читайте также  Отделка бетонной лестницы деревом своими руками

Ремонт сруба. Поражение гнилью и насекомыми

Причиной поражения гнилью является воздействие на бревенчатые конструкции влаги. Бревна увлажняются из — за воздействия поверхностных или грунтовых вод, атмосферных осадков или, например,от влаги из протекающих труб. Гниющая древесина — отличный «корм» для насекомых, которые из такого дерева могут переходить и на здоровую древесину.

Оценивая состояние стен сруба стоит внимательно все осмотреть и точно определить характер гнили, на какую площадь она успела распространиться, причину и идет ли процесс гниения далее. В старых домах в любом случае обнаружится гниль, только надо знать, что могут быть участки, где процесс гниения начался и остановился несколько десятков лет тому назад. Поэтому такие участки не имеет смысла удалять, не говоря уже о ремонте всей конструкции.

Наиболее часто встречающимся дереворазрушающим грибком является домовой гриб. Он, попав на сруб, распрастраняется даже в сухой древесине и может разрушить большую поверхность стены.

Чаще всего встречается такая проблема — загнивание нижних бревен, причина заключается в:

  • невысоком или со временем осевшем фундаменте (или повышение снаружи уровня дома);
  • конструкция фундамента устроена так, что приводит к попаданию воды на бревна;
  • плохо продуваемый подпол сооружения, отсутствие продухов в фундаменте.

Серый оттенок на бревнах, растрескавшиеся и изношенные поверхности — это первые признаки натурального старения наружной стороны бревенчатой стены. Она разрушается потихоньку, не спеша, но с течением времени в «слабых» бревнах гниль дойдет до сердцевины, а то и насквозь. А дождевая вода, по трещинам способна проникнуть внутрь бревен.

Кривое, выдающееся наружу бревно тоже может загнивать. Необработанные торцы бревен в углах и перерубах — это зоны риска, более всего подверженные воздействию гнили места, потому что древесина очень сильно впитывает влагу именно вдоль волокон.

Большинство старых бревенчатых домов имеют поражение гнилью бревен, расположенных на уровне чердачного перекрытия. Крыша дома течет, вода попадает в теплоизоляционный слой и там задерживается. Найти вовремя гниль достаточно сложно, потому что она образуется именно в уровне теплоизолирующего слоя. Загнивание может происходить из-за высокой влажности внутри помещений дома, она «уходит» вверх, проникая через щели между перекрытиями и стенами. С таким явлением очень часто можно повстречаться в деревянных домах, где влажность воздуха иногда была достаточно высокой.

В стенах из бревна может «скрываться» гниль, которую сложно обнаружить. Когда кровля протекает, вода проникает в пространство между бревенчатой стеной и облицовкой, из — за чего бревна загнивают по всей высоте стены.

Внутренние стены в постройке, которая отапливается, практически не загнивают, но часто загнивание происходит из — за протечек в кровле и особенно около труб. Если в строении противопожарная стена устроенна по старинке — вплотную к стене из бревна, то эта часть стены — отличное место для гнили.

Ремонт сруба. Как ремонтируется сруб?

В общем, вы оценили предстоящий объем работ, простучали стены, со всех сторон осмотрели их, в подпол и на чердак слазили, под домом яму копнули — все выяснили. Принято решение, что ремонт всеже необходим и возможен. Поэтому поговорим о том, как проще это сделать, когда нет сил и средств на полное переустройство дома.

Если вы планируете оставлять отремонтированные стены не обшитыми, то меняя открытые бревенчатые стены нужно стремиться к тому, чтобы как с технологической точки зрения, так и конструктивной не произошел диссонанс с окружением. Не стоит наносить искусственную патину новые поверхности. Вставки — это часть истории дома, а древесина со временем сама посереет.

Ремонт сруба. Замена и защита бревен

Долговечность бревенчатого сруба можно продлить не сложными способами, заменяя или облицовывая разрушающиеся части. Чаще всего используется, натурашльный и традиционный способ увеличения срока жизни деревянной стены — обшивка ее досками.

Замену части бревен производят следующим образом описанным и показанным на Рис. 1.

В некоторых руководствах рекомендуется заменять участки сгнивших в углах концов бревен, новыми, путем соединения их в местах врубок. Они будут резко отличаться, так как стена дома, концы которой сгнили, также сильно изношена. Стоит добавить, что на практике такие вставки уже через пару лет, начнут сдвигаться со своих мест. Правильнее сделать так, как это делали ранее, — отделать углы или сделать вставку имеющую большие размеры.

Все конструкции сруба должны быть естественным образом защищены от увлажнения или загнивания. Предотвращающие загнивание специальные препараты можно использовать только тогда, когда конструктивными способами этого не сделать.

Рис. 1. Два разных способа замены части бревна.

Замена бревен

Рис 2. Подъем сруба, установленного на столбиках.

Замена бревен — самое сложное во всем ремонте сруба занятие. Меняя бревна или их фрагменты в стене из старых бревен желательно использовать не новый материал, по этой причине обычно из двух старых срубов собирают один новый. Новые бревна существенно сжимаются при усушке, поэтому в стене которая подверглась ремонту, через какое — то время могут появиться щели. Бревна должны иметь диаметр по максиму соответствующий старому бревну — благодаря этому можно минимизировать объем работ связанных с отсеком излишков древесины.

Чаще всего приходится заменять нижние венцы, так как они гниют быстрее всех остальных. Когда — то нижние венцы заменяли без особых проблем, это было обычным делом, такие работы делались раз в несколько десятков лет.

Конструкции, которые мешают заменять нижние венцы, как, например, обшивка в нижней части стен, должны на время удалены. Чтобы облегчить работы можно разобрать и цоколь.

Невозможно заменить сгнившие бревна без приподнимания дома. Чтобы не произошли опасные перекосы, дом необходимо приподнимать осторожно и равномерно, не менее, чем с трех точек, а небольшие постройки — с двух точек, например с двух сторон торца. Выбор способа подъема зависит от конструкции цоколя, кроме того возможности беспрепятственно проводить работы с внутренней стороны (проще говоря, возможности вскрыть полы нижнего этажа). Самый простой способ подъема — выпилить подвергшееся воздействию гнили бревно и установить домкрат прямо под стеной. Когда подъем будет осуществлен, нужно зафиксировать стену так, чтобы можно было без проблем менять бревна. Кроме того, к стене можно по типу сжимов закрепить с помощью болтов вертикальный брус, под который устанавливается домкрат. Еще один вариант — можно использовать металлические уголки, сваренные из профилированной стали. При этом способе подъема домкрат можно расположить около цоколя.

Свежее бревно заблаговременно подгоняется к расположенному выше бревну. Бревно придется подгонять к форме цоколя. Углы нужно рубить по первоначальному образцу. В случае замены части бревна, то при помощи косого прируба с замком, который не боится воздействия растягивающих усилий — осуществляется соединение с новым. Это надо делать, потому что нижний венец связывает весь сруб.

Когда бревно полностью подогнали, выполняется конопатка пазов, а между бревном и основанием дома укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Новое бревно для большей надежности скрепляется с вышележащими деревянными нагелями, забитыми наискосок отверстия. Запрещается использование металлических гвоздей.

Замена бревен на в других местах деревянного дома выполняется так: сгнившие бревна удаляются из стены, а вместо них устанавливаются новые. Верхние бревна сруба требующие замены, поднимаются на специальные опоры или вышележащие конструкции на время работы разбираются.

Стены с которыми соединены трубы и печи поднимать нельзя. Ведь малейшее колебание в кладке может привести к появлению трещин, что, в свою очередь может вызвать пожар.

Рис. 3. Ремонт сруба. Подъем дома, стоящего на ленточном фундаменте.

Конопатка

В новом бревенчатом доме повторное проконопачивание делается после того, как сруб подсохнет и произойдет его усадка. В связи с подвижками сруба конопатка при необходимости обновляется.

Благодаря конопатке, улучшается плотность продуваемой стены. Для конопатки стен сруба используется пакля — ее забивают в пазы, чаши и щели специальным приспособлением, изготовленным из твердого дерева. С наружной стороны дома стены конопатят просмоленной паклей, а с внутренней — необработанной.

Ремонт сруба. Защита древесины.

Следующая причина заключается в том, что в старом деревянном доме почти наверняка живут различные насекомые, которые только и делает, что уничтожают древесину. Борьба с ними отнимает массу времени, и если останется хоть одно насекомое, труд превратится в никому не нужное занятие.

Не имеет смысла искать насекомых — вредителей по всему дому — они «хоронятся» в малодоступных местах: под плинтусами, между досками, в бревнах. Но есть одно хорошее качество: эти насекомые не «возьмутся» за другую доску или бревно, пока не уничтожат первоначально пораженное. Поэтому достаточно пораженную насекомыми доску заменить на новую, удостовериться в том, что соседние не поражены, и продолжать эксплуатировать дом.

Заряженную доску лучше сразу сжечь, если этого не сделать, то личинки жучков могут снова попасть в дом (дорогу к вам они уже запомнили!).

Читайте также  Бордюрный камень своими руками в самодельных формах

Как проводить ремонт сруба своими руками

Ремонт сруба своими руками может быть проведен по основной причине, связанной с тем, что древесина способна усыхать в процессе эксплуатации деревянного дома, что приводит к образованию еще больших щелей. Первоначально в древесине содержится определенное количество воды – 8-20%, что определяется технологическим процессом при изготовлении бревен и бруса.

Схема ремонта сруба своими руками.

Срубы всегда пользовались спросом у застройщиков. Для возведения деревянных домов обычно используют брус или оцилиндрованное бревно, которые представлены на рынке в большом ассортименте. Натуральная древесина обладает не только разнообразными преимуществами, но и определенными недостатками, например, связанными с образованием зазоров между бревнами.

Жилая комната сруба непременно должна быть теплой. Это означает, что там помещено оборудование для обогрева, например, русская печь, которая занимает достаточно большое место, располагаясь в углу. Ранее русские печи использовали для сушки одежды, для отдыха на лежанке, для приготовления еды и корма для животных. Поэтому лучше всего при наличии русской печи в старом срубе провести ее демонтаж, поскольку ее возраст может совпадать с возрастом самого сруба, а с годами печь все равно разрушается.

В каких случаях необходимо заниматься ремонтом сруба

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

В процессе строительства невозможно обеспечить достаточно ровной поверхности заготовки сруба, где не будет никаких щелей. К материалам из дерева, которые подвергались специальной обработке, такой негативный момент относится в меньшей степени. К примеру, это может быть бревно калиброванное.

Сруб, изготовленный из крепких бревен, которые плотно прилегают друг к другу, имеет надежную конструкцию. Если со временем бревна потеряли свои эксплуатационные возможности в результате появления микробов, повышенной влажности, грибка, то пришедшие в негодность элементы следует заменить на новые.

На практике демонтаж русской печи не связан с большими издержками, а сделать его может и один человек. Кирпичная труба тоже должна быть удалена и заменена железной. Осуществлять обогрев помещения можно, купив хотя бы на первое время малогабаритную буржуйку. Если сруб не будет использоваться зимой, то довольно и обычного электронного нагревателя, так как сруб может долго держать тепло внутри помещений.

Особенности проведения ремонта деревянных домов из бруса или бревна

Все бревна следует тщательно осмотреть, изучив их целостность и определив истлевшие участки. Далее подсчитывают бревна, для которых требуется замена, определив их размеры. После этого занимаются закупкой новых бревен. Теоретически конструкция деревянного строения допускает такую возможность, которая связана с удалением отдельных элементов сруба.

Начав ремонт старого сруба, необязательно следить за тем, чтобы при удалении бревен они оставались целыми, поскольку они могут сломаться.

Замена бревен в срубе: а- было; б- стало.

В результате их придется извлекать по частям. Может сложиться ситуация, что весь сруб будет разобран и его придется собирать заново. Это уже другой вопрос, связанный не с ремонтом сруба, а его новым строительством.

Если требуется заменить часть бревен, то старые вынимают, заменяя их на купленные. В старом срубе в бревнах могут появиться трещины, ремонт которых будет зависеть от их формы. Трещины могут не испортить целостность бревна, но их необходимо проконопатить, как и щели между бревнами.

Если в бревнах имеются горизонтальные щели, то это может привести к их разрастанию. Ремонт трещин можно выполнить, соблюдая следующую технологию:

  1. Очистить трещину от скопившегося в ней мусора.
  2. Обработать противогрибковыми средствами с антисептиком.
  3. Заделать трещины с помощью особого состава, имеющегося в продаже любого магазина стройматериалов.

Инструменты, которые можно использовать:

  • киянка из резины;
  • молоток;
  • лопатка для законопачивания;
  • стамеска.

Размер рабочей части лопатки для конопатки может быть различным, поскольку они предназначены для заделывания щелей и трещин различных размеров. Материалы, которые понадобятся для ремонта сруба:

  • мох;
  • пакля;
  • пенька;
  • войлок;
  • лен (тонкая плоская ткань).

Конопатка сруба: А — врастяжку; Б — внабор.

Материалы являются экологически чистыми, но обладают малым сроком годности и впитывают влагу, что является их недостатком. В таких материалах нередко заводятся целые колонии насекомых. Существует два способа конопатки трещин:

  1. Врастяжку. Полость трещины заполняется рядами и отдельными кусками утеплителя, из которого потом скручивают жгут, забиваемый сверху бревна по всей длине щели.
  2. Внабор. Большие зазоры затыкают с помощью прядей утеплителя, которые следует намотать в клубок, а затем постепенно размотать при помощи стамески или лопатки, плотно заделывая образовавшиеся пустоты.

Для ремонта щелей в бревнах сруба иногда пользуются особыми составами, которые можно приготовить самим. Необходимые материалы:

  • песок;
  • глина;
  • цемент.

Конопатить сруб можно только после полной его осадки и просушки.

Этот вид затирок не способен впитать воду, его не отличает эластичность. Процесс усадки бревен сруба будет связан с их разрушением, что потребует более частого ремонта путем конопатки. Можно приобрести особый герметизирующий состав, позволяющий заделывать щели, который готовят в основном на полимерной базе, что придает ему наибольшую эластичность.

Плотность, с которой бревна или брус прилегают друг к другу в срубе, влияет на количественный выбор необходимых материалов. Например, стоимость 1 кг герметика составит около 275-350 рублей. Несмотря на эластичность герметика, такой состав используется не всегда, поскольку дерево теряет способность “дышать”.

Вместе с тем этот состав рекомендуют только потому, что им обрабатывается не вся поверхность бревен, а только щели. Если дом чуть покосился, то его можно поднять на домкрат, заложив под него 1-2 венца из бревен со стороны наклона сруба.

Проведение ремонта внутри деревянного дома

На рынке существует множество видов средств для обработки дерева. выбирайте средства с натуральными компонентами.

Начинают производить ремонт старого сруба с внутренней отделки помещений. Если в комнатах кривые стены, то на этот факт нельзя не обратить внимание. Стенки выравниваются с помощью гипсокартона. В ближайшем магазине строительных материалов следует приобрести гипсокартон, железные направляющие, шурупы и все другие принадлежности, обязательно посоветовавшись с продавцом.

Очень важно подготовить строительный уровень и шуруповерт. Если на стенках сырость, то гипсокартон лучше брать гидростойкий. Когда листы гипсокартона прикручены, швы затирают шпатлевкой из гипса, необходимо приклеить картонный скотч на швы (это делается для того, чтобы не вывалился первый слой гипса). Затем стены штукатурят и клеят обои или покрывают эмульсионной краской.

Ставший наклонным потолок, опоры которого уже свисают, подправляют тоже с использованием гипсокартона. Потолок следует опустить на 5-10 см, если это позволяет сделать высота помещения. При низких потолка придется убирать крышу, подгоняя высоту стен. Для оклеивания потолка подойдет потолочная плитка, заклеивают все соединения стен с плиткой бордюром, приобретаемым вместе с обоями.

Чтобы потолок казался выше, его можно покрасить на 30 см краской в тон стенам. При ремонте старого сруба важно учитывать его особенности. Для качественного ремонта потребуются не только знания, но и опыт, а для привлечения специалистов понадобятся дополнительные средства.

Ремонт сруба: замена венцов деревянного дома своими руками

Причины замены поврежденного нижнего венца деревянного дома и варианты ремонта

Несоблюдение строительных технологий, а также износ гидроизоляции являются главными причинами, приводящими к запуску процесса гниения основы здания. Если это вовремя не заметить, то очень скоро придется делать замену венцов деревянного дома. Однако своевременная оценка повреждений поможет ограничиться просушкой, пропиткой мастиками и сменой гидрозащиты.

Существует пять способов ремонта закладных элементов здания из древесины:

  • Полный демонтаж и переустановка – в основном такая технология используется для нежилых помещений, когда нужно поменять не только элементы основы, но и другие компоненты конструкции.
  • Частичная замена – предусматривает смену только поврежденного бревна, новое обрабатывается специальными пропитками, после чего оно монтируется взамен старого. Методика применима в случае, когда поднятие здания невозможно по каким-либо причинам.
  • Кладка из кирпича взамен несущего бревна – также возможна смена только поврежденных участков.
  • Домкратный метод – применяется на ленточном или сплошном фундаменте. Метод дает возможность быстро отремонтировать закладные и произвести гидроизоляцию.
  • Использование специальных подвесов – технология заключается в изготовлении конструкции для подвешивания домостроения, которая должна соответствовать размеру здания. Способ весьма дорогостоящий, поэтому применяется довольно редко.

Как оценивается состояние бревен

Визуальный осмотр позволяет определить необходимость проведения ремонтных работ. Дополнительно применяется легкое постукивание киянкой – при наличии гнили будет слышен глухой звук. Таким же образом проверяют второй и третий ряд бревен.

Важно! Особо стоит обратить внимание на присутствие жуков-древоточцев, которые оставляют мелкие ходы. Одна личинка в состоянии за короткое время довести древесину до трухлявого состояния.

Следует дополнительно отметить, что замена нижнего венца деревянного дома может сопровождаться ремонтом фундамента, который легко можно сделать своими руками. Наличие трещин предусматривает реставрацию с использованием цемента М400 и песка.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

  • После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
  • Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
  • Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
  • Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
  • Используя нагели, зафиксировать вставку.
  • Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.
Читайте также  Имитация балок на потолке своими руками

Кирпичная кладка вместо закладных

  • При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
  • Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
  • Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
  • В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
  • Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов

Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовительные операции

Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

  • Максимально уменьшить массу постройки.
  • При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
  • Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
  • В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
  • Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
  • Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.

Инструменты и материалы

Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

  • Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
  • Широкий брус или блоки для опоры.
  • Рычаги и стамеска.
  • Топор и рубанок.
  • Кувалда и бензопила.

Если внимательно присмотреться, то на многих видеоматериалах по замене своими руками прогнивших венцов деревянного дома, можно заметить дополнительные опоры. Именно поэтому мастера рекомендуют предварительно запастись опорной перемычкой в виде швеллерной или брусовой конструкции для подстраховки и поддержки стен.

Из материалов закупаются следующая продукция:

  • Битумная мастика.
  • Специальные пропитки для дерева.
  • Бревна или брус.
  • Уплотнительный материал для бревен.
  • Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.

Процесс подъема строения на домкратах

  • В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
  • Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный , то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
  • Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
  • Убрать нижние бревна после подъема.
  • Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
  • Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
  • Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещения.
  • Обработать все щели паклей.

Внутренняя и внешняя отделка углов сруба — шлифовка и защита

Перефразируя известную фразу – в человеке должно быть всё прекрасно, можно с уверенностью примерить её и на деревянный дом собственного производства. Помимо великолепного фасада, когда сруб представляет собой дикий или оцилиндрованный вариант, а также гладкий профилированный брус, необходимо уделить внимание и углам дома, даже если они не видны сразу. Декоративная обработка будет нести в себе не только красоту, но и защиту этих территорий, крайне важных для всего сруба в целом.

Какой обработке подвергаются углы сруба

Собственно, той же самой, как и здание в целом. А именно:

  1. Шлифовка.
  2. Защита.
  3. Отделка.

Особенности шлифовки

Шлифовка – первый этап предварительной обработки, требующий особого внимания. Он включает в себя проведение следующих работ:

  • Для того чтобы углы срубов не промерзали, не взаимодействовали с влагой, и как следствие не имели порчи длительное время, их нужно правильно обработать. Предварительно этому процессу необходимо применить шлифовку.

Она призвана снять с бревна или бруса остатки коры, запломбировать мелкие сеточки трещин, и, вообще, придать дому ухоженности. Действовать нужно специальными машинками с лепестковыми насадками, потому что вручную такую работу не производят – сил и времени уйдёт уйма.

  • Самостоятельный процесс вполне возможен. Ещё и потому что услуги специалистов совсем не дёшевы, однако, заказав шлифовку собственного дома, о его внешнем виде можно не беспокоиться.
  • Как происходит шлифовка углов сруба? Несущественно по-другому, как если бы она проводилась для остальной поверхности. Разница лишь в том, что используются особые насадки, позволяющие залезть даже в самые труднодоступные места.
  • Сначала движения начинают от краёв, постепенно углубляясь в сопряжения. Сразу сделать соединение брёвен идеальным не удастся – пыль будет забивать их, а также нос и глаза. Поэтому стоит вооружиться кистью для очистки и средствами индивидуальной защиты.

Без этого, качественная шлифовка невозможна. Когда процесс приведения углов в достойный вид окончен, следует снова тщательно вымести деревянную пыль и оставить их на естественную просушку в течение суток.

Без описанной работы отделка углов сруба невозможна.

Антисептическая защита – важнейший этап

Имея дело с древесиной, домашние мастера уже наизусть выучили её слабые места и не допустят, чтобы собственноручно сложенный дом пришёл в упадок из-за несоблюдения мер предосторожности. Защит, как правило – три:

  1. Влагостойкая.
  2. Био- и паразитарная.
  3. Огнестойкая.

Есть в продаже составы смешанные, но они ненадёжны. Стоит помнить, что в защите древесина нуждается со всех сторон, поэтому проигнорировать внутренние углы сруба никак нельзя. Последовательность действий:

  • Первое, что понадобится сделать сразу после шлифовки, осмотреть сруб на предмет уже имеющейся порчи – полностью машина её снять не сможет. Например, только знающий человек распознает начало грибка или кладки жука-короеда.

  • Далее, нужно нанести состав, уделяя особое внимание сопряжениям. Так как большинство из них (составов) уже готово к применению, то можно начинать работу немедленно. Но есть и такие, формула которых сильно концентрирована.

С ними стоит быть предельно осторожными и внимательно читать аннотацию на упаковке. Иначе есть риск повредить собственное здоровье, обрабатывая углы сруба из бруса или бревна.

Все средства наносятся в таком порядке – влагозащита, био, и жидкость – антипирен. Проходить нужно все соединения – внутренние и наружные.

  • Для нанесения составов используют разные инструменты: кисти, валики, распылители. Ко всему этому должны прилагаться средства индивидуальной защиты. После работы всё рекомендовано вымыть в проточной воде, с каким-либо нейтрализующим порошком – к примеру, пищевой содой.

Затем тщательно высушить, упаковать и хранить в закрытом от детей месте. Это, что касается инструментов. Остатки составов хранить, вообще нельзя.

С такой работой точно справятся все.

Отделка – способы, материалы и особенности

Индивидуальная рубка углов сруба предполагает и разную отделку. К примеру, если сруб был сделан без остатка, то есть в лапу, для него кроме шлифовки и качественной конопатки больше нечего и предложить.

Конечно, если хозяева хотят, можно такой дом покрасить, но менять природный рисунок дерева вряд ли кто замахнётся.

Но иные варианты всё-таки присутствуют:

  1. Если дом представляет собой конструкцию из не слишком привлекательного материала, то кроме облицовки, требуется решить вопрос – как закрыть углы сруба. Дабы создать дополнительное утепление для такого способа вырубки. Материалами может служить фольга и стиролы, которые заводят под облицовку.
  2. Однако красивое дерево прятать не хочется, и таким образом, делают накладки на углы, представляющие собой декоративные элементы под древесину и несущие опять-таки утепление.

  • Рубка в чашу, сама по себе придала элементам дома истинно русский дух строения, и закрывать её, будет неправильным. Наоборот, нужно углы подчеркнуть. Для этого применяют канат джутовый либо льняной. Верёвка уже красиво сплетена, а плотность послужит дополнительно конопаткой. Внешняя отделка углов сруба по технологии «в чашу» требует аккуратности, и канат это обеспечит.
  • Чтобы отделать внутренние чаши, можно также прибегнуть к сплетённому материалу. Однако это красиво лишь для обрамления входов, обилие верёвок не слишком хороший дизайнерский приём. Лучше применить подходящий тоном герметик.
  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: