Как сделать монолитную лестницу своими руками - MEBEL-MOSKWA.RU

Как сделать монолитную лестницу своими руками

Прямая монолитная лестница своими руками: Инструкция +Видео от лучших мастеров

Возведение лестницы — один из самых трудоёмких, с точки зрения технологии, процессов в строительстве. При подборе проекта необходимо учесть массу нюансов: материал для основы и самой конструкции, форму, количество ступеней для её комфортного использования.

Для любых домов, кроме деревянных, идеально подойдет лестница изготовленная из бетона. Монолитная лестница своими руками — отнюдь не фантастика. При наличии на руках грамотного расчёта и одного-двух помощников её можно сделать самостоятельно.

Пошаговая инструкция с фото и даже видео найдётся в свободном доступе в сети интернет.

Общие сведения

Преимущества бетонных лестниц

  • долговечность. соблюдение технологии заливки и качественный материал, выбранный для основы — гарантирует лестнице из монолита срок службы без капремонта свыше 50 лет.
  • пожарная безопасность. бетонная лестница, в отличие от возведённой из дерева, не может стать источником возгорания.
  • универсальность. залить бетонную лестницу можно как внутри, так и снаружи дома. Монолит хорош тем, что выдерживает низкие и высокие температуры, а также не страдает от перепадов влажности.
  • дизайн. только лестницу из бетона можно выполнить в любой форме и конфигурации, задуманной дизайнером.

Недостатки бетонных лестниц

  • — сроки возведения. готовая монолитная лестница может использоваться по назначению только через месяц после заливки.
  • — нагрузка на основание. масса бетона давит на фундамент и стяжку, поэтому место куда примыкает лестничный марш к полу необходимо дополнительно армировать.

Какой формы сделать бетонную лестницу в доме?

Все монолитные лестницы можно условно разделить на две большие группы: прямые и винтовые.

  • Прямая лестница в зависимости от свободной площади в помещении может состоять из одного или двух маршей. Вторая занимает намного меньше пространства.
  • Спиральные лестницы бывают классические и с забежными ступеньками. Конечно, винтовая лестница на второй этаж, выглядит более нарядно и дорого, но залить такую своими руками очень сложно. Опалубку радиальной формы по силам изготовить только специалисту.

Для самостоятельного возведения лучше всего подойдет прямая одно маршевая лестница. Если спроектировать её так, что с обеих сторон будут стены, то опалубка крепится прямо к ним. К сожалению, не в каждом доме хватает места для одно маршевой конструкции. В большинстве случаев возводят лестницу из двух маршей с площадкой между ними.

Более сложным в исполнении вариантом является лестница, опорой для которой служат верхнее и нижнее бетонные перекрытия. Здесь придётся устанавливать опалубку с боковыми элементами.

Как сделать монолитную лестницу. Этапы

Расчёт

Это самый важный этап при создании лестницы. Существуют определённые законы, соблюдая которые она получится красивой внешне и удобной функционально.

Чертёж будущей конструкции должен включать в себя угол её наклона, число ступеней, их высоту и ширину в сантиметрах.

Принятые нормы по размеру ступеньки: от 15 до 18 см в высоту и от 25 до 30 см в ширину.

ЭТО ВАЖНО: Каждая ступень должна быть одинакового размера.

Через каждые 15-20 ступенек спланируйте площадку или забежные ступеньки (они длиннее обычных). Это позволит человеку передохнуть в процессе подъёма или спуска.

Длина и высота лестницы из любого материала зависит от угла подъема. Например, конструкция с углом подъема 25 градусов, получится длиннее, чем равная по высоте с углом подъема в 35 или 45 градусов. От угла наклона зависит и количество необходимых строительных материалов.

ЭТО ВАЖНО: При расчётах учитывайте не только ширину и высоту ступеней, но и ширину самого марша. Лестница меньше 100 см шириной, будет создавать трудности при подъёме/спуске мебели на второй этаж.

При проектировании не следует забывать о том, что для безопасности спуска и подъема по лестнице, требуется ограждение. Перила обязательно нужны в доме, где будут жить дети и представители пожилого возраста.

Монтаж опалубки

Материалы

Для сооружения опалубки необходимо приобрести стройматериалы по нижеприведённому списку:

  1. — доска обрезная (толщина не менее 3 см) — из неё выполняются подступенки и отбортовка
  2. — фанера (толщина 1,2 см — 1,8 см) — обязательно влагостойкая! Из неё формируется дно опалубки. Для формирования криволинейных участков лестницы потребуются более тонкие листы (толщина 6 мм-9 мм)
  3. — брус 10*10 для подпорок, либо обрезная доска от 5 см в толщину и не менее 15 см в ширину
  4. — брус 10*10 для закрепления доски и листов влагостойкой фанеры
  5. — уголки и саморезы (3,5 мм) по дереву
  6. — инструменты для работы с бетоном (тёрка и гладилка)

При использовании не шлифованных досок и фанеры поверхность бетона не получится гладкой. Зашлифуйте детали заранее!

Технология монтажа опалубки

  • — Выстраивается нижний сегмент из листов фанеры и толстых досок. Снаружи они соединяются между собой с помощью деревянного бруса.
  • — Дно опалубки усиливается нарезанными по необходимой высоте опорами. Расстояние между подпорками равно шагу будущих ступеней. Все деревянные элементы конструкции лучше закреплять саморезами. Это облегчит дальнейшую работу по демонтажу каркаса.
  • — Затем фиксируются детали отбортовки. Для того, чтобы под весом бетона фанера не деформировалась, борта дополнительно усиливают обрезной доской.
  • — К стене или отбортовке с помощью металлических уголков крепится брус для формирования будущих подступенков (этот этап выполняется после укладки армосетки).
  • — Места стыковки и щели заделываются монтажной пеной. После того, как она высохнет, излишки обрезаются, а швы тщательно выравниваются.

На первую ступеньку снизу будет идти максимальная нагрузка. Обязательно усиливайте её дополнительной подпоркой!

Армирование лестницы

Это обязательный этап перед заливкой бетона. Однако, не следует перебарщивать с количеством металла, который будет заложен в лестницу. Категорически не подходит для этих целей металлопрокат (балки из швеллера и водопроводные трубы). Прочности они не придадут, а лишь увеличат и без того не малую массу монолита. Для вязки каркаса используется только арматура и проволока.

Для подсчёта необходимого диаметра и количества используемой арматуры лучше всего предварительно изучить нормы плотности армирующих конструкций.

ЭТО ВАЖНО: Упростить расчёты можно с помощью специального калькулятора онлайн. С помощью него вы легко просчитаете какое минимальное число прутьев арматуры потребуется для укрепления вашей лестницы.

Пруты арматуры связываются между собой стальной проволокой в единый каркас. Сварочные работы на данном этапе могут привести к ослаблению всей конструкции.

Готовая сетка вкладывается в опалубку на высоте 2-3 см от её дна. Для этого используют оставшиеся куски досок и фанеры.

Заливка бетонной лестницы

Для бетонирования монолитной лестницы проще заказать готовый раствор марки М200 и выше. Такая смесь состоит из десяти частей цемента, тридцати частей щебня фракции 10-20 мм, двадцати частей песка и семи частей воды.

Рассчитать необходимый объем смеси можно при помощи онлайн калькулятора.

Правила заливки монолита

  1. — первой заполняется нижняя часть лестничного марша
  2. — далее бетон утрамбовывается (лучше использовать глубинный вибратор)
  3. — формируются гладкие и ровные ступени
  4. — заливается бетон в оставшиеся части
  5. — готовая лестница укрывается полиэтиленовой плёнкой

ЭТО ВАЖНО: Периодическое увлажнение поверхности бетона защитит его от образования трещин.

Примерно через неделю можно снимать опалубку со ступеней. Отбортовку и дно рекомендуется разбирать после полного набора прочности бетоном. Этот процесс занимает не менее трёх недель.

Освободив лестничные марши от опалубки, можно начинать планировать чем отделать бетонную лестницу. Варианты отделки ступеней подойдут самые разные — от покраски до укладки керамического гранита.

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Лестница в частный дом.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

  • возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
  • высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
  • долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Надежность и долговечность бетонных блоков.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

  • большой вес, требующий надежного основания;
  • повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
  • продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

  • высота конструкции;
  • угол подъема;
  • длина лестничного пролета;
  • количество, высота ступеней.

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Оптимальные размеры ступеней лестницы.

Учитывают следующие нюансы:

  1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
  2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
  3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Читайте также  Эффект мокрого камня своими руками

Опалубка для лестниц из бетона.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

  • наименьший диаметр стержней — 10 мм, для маршей длиной более 1 м — 12 мм;
  • допускается использование только рифленой арматуры А400;
  • слой бетона на арматуре — от 20 до 50 мм.

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

  1. Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
  2. Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
  3. Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
  4. Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
  5. Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

Армирование бетонной монолитной лестницы.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Заливка ступеней бетонным раствором.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

  • водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
  • водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
  • доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
  • бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
  • металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Читайте также  Отделка бетонной лестницы деревом своими руками

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

  • плитка;
  • ламинат;
  • дерево;
  • керамогранит;
  • акриловый камень;
  • ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками

Устройство засыпной монолитной лестницы — простое и надёжное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Такую лестницу можно сделать, не обладая особыми знаниями или навыками, своими руками. Нужно лишь желание и минимальный набор инструментов.

Конструкция

Монолитная засыпная лестница состоит из жёсткой коробки из кирпича или шлакоблока, площадки и лестничного марша. Пространство под будущими ступенями заранее засыпается песком, шлаком или просто лишним грунтом.

Такая лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под маршем. Обладает исключительной прочностью и надёжностью за счёт того, что полностью опирается на подготовленное основание.

Под стенками коробки устраивается ленточный ж/б фундамент (300–400 мм толщиной). Оптимальные размеры в плане: длина марша 3 м (10 ступеней по 300 мм), ширина от 1 до 1,5 м. Размер ступени 300х150 мм.

С чего начать

Для проведения работ понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, болгарка, угольник 90°, нити, правило от 2 м, гидроуровень.

Материалы (из расчёта на 10 ступеней и 1 м площадки, 1 м шириной, две боковых стенки):

  • кирпич — 2 м 3 (шлакоблок 1,8 м 3 )
  • грунт или песок под засыпку — 3,6 м 3
  • бетон — 4 м 3
  • арматура (12) — 100 погонных м
  • сварная кладочная сетка 50х50, 3 мм — 10 м 2

Примеры расположения лестницы.

Количество расходного материала будет изменяться пропорционально количеству ступеней (высоте подъёма).

Опорные стенки

Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка опорных стенок по ленточному фундаменту на гидроизоляцию ведётся толщиной в один кирпич (одной из стенок всегда будет стена здания).

Необходимо анкеровать арматуру (проволоку) в статичную стену и прокладывать армирующую сетку или проволоку каждые 4–5 рядов, особенно в углах (стенкам предстоит выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки). Желательно нанести изнутри жидкую гидроизоляцию.

Готовые стенки не должны быть ниже будущих ступеней, их продолжением может быть элементом архитектуры крыльца (столбы, перила и т. д.).

Разметка

Расчет размеров лестницы ведётся «сверху вниз» от дверного проёма. Для разметки понадобится лекало 90°. Можно изготовить его, закрепив небольшой уровень на длинной стороне обычного стального угольника (с размерами не менее 300х150 мм):

  1. Определяем уровень чистого пола (поверхность отделочного материала) площадки лестницы.
  2. Определяем уровень площадки «по бетону» — вычитаем толщину отделочных слоёв. Это будет горизонт площадки.
  3. Определяем местоположение площадки относительно дверного проёма (центровка, смещение — в зависимости от назначения крыльца). Находим крайние точки.

Если лестница идёт вдоль стены, от крайней точки вертикально вниз откладываем по уровню вниз 150 мм. Это последний подступёнок — часть площадки. Если лестница идёт «вперёд» от проёма, крайние точки наносим на опорные стенки, предварительно обозначив на них горизонт площадки.

Далее, при помощи лекала, откладываем и очерчиваем ступени вниз, ориентируясь на показания уровня. Затем соединяем линией нижние углы вдоль марша. От этой линии откладываем перпендикуляр вниз 100 мм и проводим параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «тело лестницы». Нижняя из них будет границей засыпки.

Засыпка

Засыпка пазухи лестницы производится строго не ранее 3-х дней после кладки опорных стенок! Заполнение пазухи проводится послойно (300–400 мм) с трамбовкой каждого слоя. Ручную трамбовку можно изготовить, закрепив дверные ручки на торце пенька диаметром 20–30 см. Трамбовочной машиной работать не ближе 300 мм от стены.

При использовании песка в качестве заполнителя пазухи допускается пролив водой (после выдержать 24 часа). Поверх засыпки настилается гидроизоляция (обычно полиэтилен, геотекстиль или пароизол), чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял своих качеств.

Устройство арматурного каркаса

Для привязывания вязальной проволокой арматуры при армирования понадобится крючок, который можно изготовить, заточив и выгнув в удобной форме проволоку 6 или 8 мм.

Армирование фундамента под опорными стенками делается в виде каркаса балки — 4 рабочих прута, распределённые в пространстве хомутами или короткими вертикальными стержнями.

Арматурный каркас лестницы состоит из сетки в основании (арматура 12) и сетки по самим ступеням (сварная сетка 50х50, 3 мм).

Для устройства основной рабочей сетки в середине тела лестницы и площадки анкеруем арматуру зеркально с шагом 200 мм. На выпуски подвязываем пруты длиной, равной ширине лестницы. Затем вымеряем длину площадка + марш и изгибаем цельные пруты под угол марша и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

Для армирования ступеней выгибаем сварную сетку в форме буквы Г и закрепляем вязальной проволокой к основной сетке.

Внимание! Учитывайте защитный слой бетона 30–40 мм (от арматуры до поверхности бетона)!

1 — сварная сетка; 2 — поперечные пруты, заанкерованные в опорные стенки (шаг 200 мм); 3 — продольная арматура; 4 — упорная балка 1-й ступени

Для верхнего слоя армирования площадки анкеруем арматуру (по 2–3 прута на каждую сторону) ниже уровня горизонта на 40 мм и навязываем на них лист сварной сетки.

Отбортовка ступеней

Для отбортовки ступеней изготавливаем подступенки, обычно это полоса фанеры шириной, равной высоте ступени, нашитая на доску 40–50 мм. По краям крепятся либо уголки, либо бруски. Подступенки крепятся по разметке к опорным стенкам лестницы дюбелями «быстрый монтаж» или иным доступным способом. Желательно смазать фанеру отработанным машинным маслом (это облегчит разборку). Затем, вдоль марша, по верху всех отбортовок, нашивается сплошная доска 25–40 мм, обязательно с упором внизу (чтобы удержать размер). При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

Заливка

Для лучшего результата (качества сухого бетона) и удобства укладки смеси рекомендуем применять глубинный вибратор (вибробулаву диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу осуществляется снизу вверх. Бетон должен быть «крутым» (суховатым), чтобы не вытекал через проступи.

Читайте также  Искусственный камень своими руками из монтажной пены

При вибрировании бетон «садится», заполняя пустоты, поэтому лучше укладывать его в ступени «с горкой» сразу на весь марш. Вибрирование следует начинать сверху вниз. Это позволит согнать со ступеней лишний бетон. Площадка укладывается и вибрируется в последнюю очередь. Поверхность бетона разглаживается мастерками и полутёрками.

Внимание! Удалите весь лишний бетон с опалубки, пока он сырой.

Залитую лестницу накрыть полиэтиленом (особенно в жару). Отбортовку ступеней аккуратно снять через 24 часа.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Бетонная лестница своими руками: выбор расчет конструкции, пошаговая инструкция по заливке

Лестницы из бетона устанавливают в зданиях общего пользования, жилых домах и частных строениях. Они подходят практически для любого интерьера. Срок службы превышает 50 лет, а своевременный ремонт продлевает срок эксплуатации до столетия.

Преимущества лестницы из бетона

Бетонные лестницы имеют следующие преимущества:

  • устойчивость к воздействию влаги, пламени и других внешних факторов;
  • прочность, повысить которую можно за счет использования стальной арматуры;
  • есть несколько вариантов декоративной отделки.

Если построить черновую лестницу, по ней можно переносить стройматериал или использовать ее для передвижений.

Бетон не гниет, его не подточат жуки или другие насекомые, он не боится перепадов температуры. Готовая лестница не скрипит, не рассыхается со временем, уход за ней минимальный. Конструкция из железобетона может быть любой формы.

Выбор типа лестницы

Все монолитные конструкции можно разделить на несколько типов. Самой простой считается прямая лестница, но ее монтаж затруднителен в помещениях небольшой площади. В этих случаях вместо нее устанавливают винтовую, с площадкой, или многомаршевую, которую оборудуют забежными ступенями.

Прямая лестница с одним маршем встречается чаще всего в домах с невысокими потолками. При большом расстоянии от пола до второго этажа лучше сделать поворотную конструкцию — она отличается низкой стоимостью и простотой монтажа, сделать ее может даже начинающий строитель.

Винтовую возводить сложнее, но она имеет эффектный внешний вид, поэтому при правильно выбранной отделке хорошо впишется в помещение. Из ее преимуществ можно отметить компактные размеры и изящную форму, такая лестница подходит для небольших домов.

Поворотная модель может быть Г-образной, имеющей поворот 90°, и П-образной с углом 180°. Такие изделия устанавливают в частных домах и квартирах с высоко расположенными потолками. Конструкция отличается тем, что имеет поворот, его роль играют площадка или забежные ступени. Второй вариант требует меньше места при монтаже, поэтому используется чаще.

Бетонные лестницы разделяют на сборные и монолитные. Первые сооружают из ЖБИ-блоков, их выпускают на предприятиях по стандартным размерам. Для изготовления монолитных требуется опалубка. Ее устанавливают на строительной площадке, а потом заливают в нее бетонный раствор.

Существует классификация по типу конструкции. Ступени лестниц, сделанных на тетиве, могут быть открытыми и закрытыми. Они располагаются между железобетонными элементами, поэтому с боковой стороны их не будет видно. Если конструкция имеет зигзагообразный вид и ступеньки открыты с боков, то это лестница на косоуре.

Сборные изделия, выполненные из железобетона, называются модульными. К ним относятся многомаршевые лестницы, которые делают в многоквартирных жилых домах. Скорость сборки модульных изделий высокая, их части устанавливают на заранее намеченные места, для фиксации используют бетонный раствор.

У консольной модели нет перил и подпорных элементов, подступенки также отсутствуют, поэтому при взгляде на лестницу создается ощущение невесомости. Такую лестницу делают на этапе возведения здания, встраивая ступеньки в стену на ⅓ их длины.

Расчет лестницы

Процесс строительства начинают с измерения площади помещения. После этого выбирают наиболее подходящую модель лестницы, делают чертеж.

Если конструкция сложной формы, лучше заказать разработку проекта у специалистов. При самостоятельном выполнении работы определяют число ступеней, их размеры, предусматривают закладные элементы, увеличивающие прочность изделия.

1 м³ бетона весит 2,5 т, поэтому готовое изделие будет иметь массу от 2 до 3 т. Нижние ступени должны опираться на несущую плиту. Если ее нет, то монтаж лестницы невозможен. Оптимальным вариантом является ситуация, когда под железобетонной конструкцией проходит лента фундамента или находится несущая плита.

Чтобы не столкнуться со сложностями, проектированием лестницы на бетонном основании следует заниматься на этапе разработки проекта здания.

Угол подъема

Оптимальный угол, под которым делают лестницы, составляет 30-45°. Если в доме будут жить маленькие дети или пожилые люди, угол крутизны уменьшают до 30-35°. Но и в остальных случаях он не должен превышать 45°.

Размеры ступеней

Чтобы по лестнице было удобно ходить, нужно следить за тем, чтобы нога свободно помещалась на проступи. Оптимальная ширина ступени — от 22 до 33 см, а высота колеблется от 16 до 19 см. Этот показатель изменяется в зависимости от угла наклона конструкции.

Ширина лестницы

Ширина железобетонной лестницы зависит от наличия свободного места в помещении и того, сколько человек проживает в доме. Не рекомендуется делать ее уже 80 см — перемещаться по ней намного комфортнее, если ее ширина составляет 120 см.

Если столбики ограждения будут опираться на ступени, проход будет уже. Это следует учесть при подготовке чертежей.

Онлайн-калькулятор для расчета

Чтобы было удобнее делать расчеты, можно использовать онлайн-калькулятор. С его помощью можно узнать, сколько бетона понадобится для строительства лестницы, определить количество арматуры и наиболее подходящий угол наклона бетонной конструкции. Программа рассчитает, какой глубины и высоты должны быть бетонные проступи.

Сборка опалубки

Когда чертежи будут готовы, сбивают опалубку. Ее делают из листов влагостойкой фанеры и обрезных досок. Элементы фиксируют саморезами, в качестве крепежа используют металлические уголки.

Сначала собирают нижнюю часть опалубки. Фанерные листы или доски плотно скрепляют, все крепления должны располагаться с внешней стороны. Дно укрепляют подпорками, их делают из брусков небольшого сечения. Из обрезной доски сбивают отбортовку, ее устанавливают снаружи.

После этого переходят к монтажу брусьев подступенков, их крепят к стенке или отбортовке на металлические уголки. С помощью поперечных брусков конструкции можно придать дополнительную прочность.

После завершения сборки опалубки в нее заливают бетонный раствор. Чтобы поверхность бетона осталась гладкой, деревянные детали опалубочных щитов тщательно шлифуют. При использовании фанеры этого не потребуется.

Армирование

Перед заливкой бетона стержни арматуры фиксируют с помощью сварки или связывают между собой. Если этого не сделать, каркас распадется при заливке раствора.

Не рекомендуется сваривать между собой закаленные стержни — такое соединение будет иметь низкую прочность. Лучше соединить их с помощью отожженной вязальной проволоки. При продольном армировании для их соединения используют крючок и шуруповерт. Для связывания арматурных стержней также подойдет пластиковый хомут.

При выполнении работы нужно следить за тем, чтобы между прутьями арматуры было одинаковое расстояние. Если оно будет разным, это приведет к снижению прочности конструкции.

Если лестница одномаршевая, без забежных ступеней и площадки, то армировать можно только нижнюю часть плиты, т.к. на нее приходится основная нагрузка.

Двухмаршевая лестница имеет большой вес, поэтому арматуру укладывают в основание и в верхней части. Если по ступеням будут часто ходить, металлическими стержнями усиливают всю конструкцию.

Если уличная лестница имеет небольшие размеры, армирование выполняют с помощью сетки, сделанной из арматуры. Стержни соединяют между собой проволокой, размер ячейки должен быть 15х20 см.

Железобетонные изделия большого размера требуют установки арматурного каркаса, состоящего из нескольких сеток. Его элементы скрепляют сваркой или стержнями из металла. Чем массивнее лестница, тем больше должна быть толщина этих стержней. Сетки размещают так, чтобы между ними было расстояние от 2 до 3 см.

Каркас будет выполнять роль остова всей конструкции, поэтому его горизонтальные стержни фиксируют на месте. Для этого в стене делают отверстия, в которые помещают эти элементы. Сетку укладывают в 3 см от дна опалубки, приподнимая на требуемое расстояние с помощью камней или подставок.

В местах, где будут расположены перила, укладывают пластинки из металла, их можно заменить пробками.

Заливка бетона

Бетонные лестницы делают из бетона М200 и выше. При самостоятельном замешивании берут цемент, песок, воду, щебень (фракция от 10 до 20 мм) в следующей пропорции: 10:20:7:30. Если получившийся раствор будет плотным, можно влить 3 части воды.

Пошаговая инструкция по заливке лестницы своими руками предусматривает следующие этапы работ:

  • заливка нижней ступени;
  • уплотнение бетона с помощью строительного вибратора;
  • разглаживание поверхности кельмой;
  • поэтапная заливка других частей лестницы и крыльца.

Для того чтобы защитить бетон от раннего высыхания и растрескивания, его накрывают полиэтиленовой пленкой. При необходимости его увлажняют согласно руководству по уходу за бетоном выбранной марки.

Снятие опалубки

Бетонные изделия набирают прочность постепенно, на это требуется не менее 4 недель. Спустя 7 дней после заливки можно снять доски опалубки с бортов и ступеней.

Поверхность выравнивают, для этого используют бетонные машины. Их можно заменить болгаркой с насадкой в виде круга, предназначенного для обработки бетона. Подпорные брусья можно убрать через 21 день после заливки, остальные части опалубки снимают спустя 28 дней.

Финишная облицовка

Лестницу из бетона можно отделывать деревом, натуральным или искусственным камнем, плиткой и другими материалами. Для их фиксации используют клей или цементный раствор. Все неровности бетонной поверхности убирают методом шлифовки.

Лестницу в подвал или погреб отделывают штукатуркой, а потом окрашивают. Возможна обшивка ламинатом, но требуется покрытие с высокой износостойкостью — класс 33 либо 34. Ламинат отличается широким выбором текстур и оттенком.

Часто используется экологичное пробковое покрытие. Этот материал отличается хорошей звукоизоляцией и подходит для конструкций, ведущих на второй этаж, своими руками его можно уложить за 1 день.

Ковролин характеризуется высокой способностью поглощать звуки. Он имеет мягкую поверхность, приятную для хождения.

Керамическая плитка для пола и керамогранит имеют различные размеры, можно выбрать подходящий вариант дизайнерского оформления. Клинкерные ступени делают из обожженной глины, это готовые изделия, которые используют для отделки лестниц как внутри помещений, так и снаружи.

Натуральный камень используют для отделки изделий из железобетона, он придает им эффектный внешний вид. В частном доме широко используют искусственные виды этого материала.

Краска является дешевым вариантом отделки, но такое покрытие недолговечно и подходит для служебных лестниц.

Часто для финишной отделки выбирают массив дерева. Такое покрытие отличается презентабельным внешним видом, хорошей звукоизоляцией и длительным сроком службы. Но есть и недостаток, который заключается в высокой стоимости материала.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: