Столешница из мебельного щита своими руками - MEBEL-MOSKWA.RU

Столешница из мебельного щита своими руками

Столешница из мебельного щита своими руками

Мы вас научим изготовливать столешницу из мебельного щита своими руками в домашних условиях. БОНУС — Выбор мебельного щита для столешницы.

Мебель изготовленная из целой широкой деревянной доски подвержена внешним атмосферным факторам, при которых она будет трескаться и деформироваться. К таким факторам относят солнечные лучи, температуру воздуха, изменение влажности воздуха. Чем больше размеры доски, тем серьезнее будут негативные последствия.

Но если делать деревянную мебель из мебельного щита, вы напрочь забываете о этих недостатках. Мебельный щит — широкая панель переклеенная пропорциональными ламелями, согласно толщине листа. В настоящее время для мебельного производства, мебельные щиты просто необходимы. Правильно изготовленные деревянные панели-листы для столешницы, прослужат вам долгие годы без реставрации.

Какие бывают мебельные щиты

Толщина изделий 16, 18, 20 и 40мм. В наше время можно встретить мебельные щиты для столешницы из дерева следующих пород:

  • Дуб
  • Ясень
  • Бук
  • Береза
  • Сосна
  • Лиственница
  • Липа

Липа встречается крайне редко.

Мебельный щит бывает цельноламельный и сращенный.

Цельноламельный — используются ламели дерева во всю длину листа, ширина рассчитывается от толщины. Такие полотна очень трудно отличить от целого куска дерева. Сращенный — полотно переклеивается по длине небольшими ламелями в шахматном порядке. Щит получается намного крепче цельноламельного, но выделяет исскуственно созданную текстуру листа.

Различие согласно сорту

  • Экстра — Считается самым высоким сортом для щитов. Подбор ламелей идет по тону, не подразумевает сучков, трещин, выбоин или царапин. Сорт встречается как правило для цельноламельных.
  • А — Почти как экстра, за исключением подбора тона и рисунка текстуры дерева.
  • А/А — Две буквы «А» означают, что требования к сорту А относятся на обе стороны изделия
  • Б — Без подбора цвета, текстуры и тона. С присутствием трещин, мелких дефектов и незначительных сучков
  • А/Б — Буква «А» и «Б» означают, что требования к сорту А относятся к лицивой стороне изделия, а требования к сорту Б к оборотной стороне.
  • С — Самый низкий. Присутствуют живые сучки, которые могут вываливаться, имеются трещены и сколы, контраст цвета. Могут быть провалы по толщине с видимым дефектом недошлифовки. Применяется при фанеровании.

Выбор мебельного щита для столешницы

С выбором щита по дизайну, мы вам тут не поможем. Мебельный щит подбирается зависимости от стиля интерьераи дальнейшей обработки поверхности. А вот какие должны быть требования к качеству древесного изделия смотрите:

  1. НЕ должно быть трещин
  2. НЕ должно быть явно выраженных сколов за исключением небольших сколов на торцах
  3. Должна быть правильно подобранная по тону текстура
  4. Обязательно посмотрите с торца на щит. Готовые кольца ламелей должны быть расположены в разных направлениях. Т.е на одной ламели вверх, на соседней вниз и так они должны чередоваться. Не в коем случаи идти подряд.

Это минимальные требования к выбору мебельного щита для столешниц.

Изготовление столешницы из мебельного щита своими руками

Щит выбран. Переходим к след.этапу. Будем делать прямую столешницу из мебельного щита своими руками. Отрезаем от щита нужный нам размер будущей столешницы. Отрезать можно либо при наличии паркетки, либо попросить отрезать в ближайшем мебельном производстве. С этим решили. Практически все готово.

Внимание! Только ненадо резать столешницу из мебельного щита лобзиком. Ровно у вас не получится, а накосячите не исправите.

Далее нам понадобится фрезер. Для придания красоты и оригинальности, фрезеруем лицевой торец столешницы. Фрезу подбираем согласно характеристикам фрезера и тех.заданию. Для более сложного рисунка кромки столешницы, можно использовать 2 фрезы. Также фрезером можно и даже будет лучше сделать отверстия для мойки и варочной панели.

Как делать фрезером отверстия под мойку и варочную панель смотрите здесь.

После фрезерования столешница обретает еще более благородный вид. Будем красить. Красить будем в домашних условиях, а значит с использованием соответствующих лакокрасочных материалов. Нам понадобится лак и морилка, соответственно все материалы должны подходить к деревянным изделиям. Чтобы придать цвет нашей столешницы из мебельного щита, наносим морилку.

Перед тем как наносить морилку на готовое изделие, потренеруйтесь на каком нибудь не нужном кусочке

Добились цвета. Перед тем как нанести лак, надо отшлифовать всю поверхность наждачкой Р180. На подготовленную поверхность наносим лак. Для лака лучше взять тряпочный валик, который не оставляет ворсинок и других субстанций на поверхности столешницы.

Если после покрытие лаком, поверхность неприятная на ощупь, следует еще раз отшлифовать, убрав все неровности и еще раз покрыть лаком.

Самодельный деревянный стол для дачи и дома.

Сделать деревянный стол не так уж и трудно, причем используя для этого минимум инструмента. Хорошо, если у мастера есть ручной фрезерный станок и шлифмашинка, но как правило у обычного человека таких инструментов нет. Поэтому в данной статье рассмотрены два простых варианта изготовления столов с упором на то, что в наличии у мастера в лучшем случае будет универсальная шлифовальная машинка (болгарка).

Дешевый и простой стол из поддонов для летней кухни или беседки

Данный конструкция довольно простая и изготавливается практически из отходов, а именно: из деревянных поддонов. Вместо поддонов можно использовать любые доски одинакового сечения. Такой стол хорошо будет смотреться в летней кухне или беседке.

Для изготовления понадобиться 3-5 поддонов. Их нужно разобрать и отобрать наиболее лучшие доски.

Отрезаем доски в размеры, указанные в чертеже ниже. При изготовлении коротких деталей, например, длиной 600 мм, доски лучше всего обрезать с двух сторон. Таким образом срезается большинство отверстий, оставшихся от гвоздей.

Для столешницы необходимо отобрать самые лучшие доски по внешнему виду. Также следует обращать внимание на отсутствие коробления у них и на их толщину, так как доски из разных поддонов могут немного отличаться по толщине.

Отверстия, оставшиеся от гвоздей, закрываем шпаклевкой по дереву или смесью мелких опилок с прозрачным лаком. Даем шпаклевке высохнуть.

С помощью универсальной шлифовальной машинки (болгарки) или дрели со специальной насадкой шлифуем все детали. При отсутствии болгарки или дрели эту операцию можно выполнить вручную с помощью обычного деревянного бруска и обернутой вокруг него шлифовальной бумагой. Шлифовка вручную — это довольно трудоемкое занятие, поэтому лучше спросите болгарку у своих знакомых или возьмите её на прокат в специализированных фирмах.

Доски скрепляем между собой с помощью саморезов по дереву. Только не используйте для этого черные саморезы. Они довольно хрупкие и легко ломаются при боковых нагрузках на них.

В первую очередь собираем две боковины стола.

Боковины соединяем между собой продольными перекладинами. Внизу они соединяются одной доской с помощью мебельных уголков (позиция №6 на чертеже). Но лучше всего доску позиции №6 соединить с боковинами с помощью специальных мебельных шурупов – конфирмантов. Таким образом мебельные уголки не будет видно и вид будет уже другой.

Доски столешницы лучше всего прикручивать к каркасу стола снизу через мебельные уголки. Таким образом на столешнице шляпки саморезов не будут видны. Также, чтобы выровнять доски в одну плоскость и не дать им смещаться относительно друг друга, их следует соединить между собой с помощью мебельных шкантов (деревянный бочонок диаметром 8мм и чаще всего длиной 30-35мм). Для этого в торцах досок сверлится отверстие диаметром 8мм и в него на клей ПВА устанавливается шкант. При отсутствии мебельных шкантов доски столешницы можно соединить между собой под столом с помощью деревянной рейки. Её следует прикрутить на саморезы поперек столешницы.

Читайте также  Как отклеить раковину от столешницы

После сборки щита столешницы его желательно подрезать с двух сторон для выравнивания торцов досок в одну плоскость. Подрезку лучше всего делать по какой-либо направляющей, например, ровный деревянный брусок или металлический уголок. Таким образом рез получится ровным. На чертеже стола длина столешницы указана 1190мм, а длина доски с поддона равна 1200мм, получается, что для подрезки торцов досок выделено по 5мм на сторону.

При желании обрезанные торцы столешницы можно закрыть подходящей по толщине деревянной рейкой. На чертеже рейка не указана.

После сборки и установки столешницы стол необходимо обжечь паяльной бензиновой лампой или газовой горелкой. В результате обжига проявляется рисунок дерева. Усилить эффект можно, если предварительно пройтись круглой металлической щеткой, одетой на болгарку или дрель. В результате такой обработки мягкие волокна дерева убираются и проявляется красочно выраженная структура годичных колец дерева. Такая операция называется “браширование”.

После обжига стол следует очистить от сажи. После покрываем его двумя слоями прозрачного лака по дереву.

Простой в изготовлении стол из мебельного деревянного щита

Данный стол собирается из готовых покупных элементов. Самая дорогая деталь – это столешница, сделанная из мебельного щита. Его цена зависит от породы дерева, из которого он сделан, и от размеров самого щита.

Рекомендую покупать щит толщиной 40мм. Более тонкие щиты дешевле, но со временем вероятность их коробления довольно высока.

Наиболее дорогие щиты, сделанные из ценных пород дерева — это дуб и бук, самые дешёвые – это сделанные из хвойных пород дерева (сосна, лиственница). Лучше избегать щитов из сосны, так как сосновая доска может выделять смолу.

Купить такой мебельный щит можно в фирмах, занимающихся раскроем пиломатериалов или в строительных гипермаркетах, например, Леруа Мерлен. Дубовый мебельный щит толщиной 40мм и размерами 1400х600мм обойдется примерно в 6000-7000 рублей по состоянию на дату опубликования статьи.

Кромки мебельного щита необходимо скруглить. При отсутствии фрезерного ручного электроинструмента, эту операцию можно выполнить вручную с помощью обычного рубанка или просто с помощью ручной шлифовки граней. Качество фасок на гранях шита конечно будет совсем не такое, как после обработки фасонной фрезой.

После покупки мебельного щита его желательно отшлифовать. Для этого лучше всего воспользоваться каким-либо электрическим инструментом. Это может быть шлифовальная машинка или болгарка с лепестковым кругом из шлифовальной бумаги. При отсутствии электроинструмента придется шлифовать вручную при помощи шлифовальной бумаги, обернутой вокруг деревянного бруска.

После шлифовки мебельный щит необходимо покрыть защитным составом. Это может быть морилка и прозрачный лак или специальная масляная пропитка. Масляные пропитки имеют довольно разнообразную цветовую гамму, поэтому любой мастер найдет для себя подходящий оттенок.

Масло должно быть именно для рабочих поверхностей. Такие масла не вызывают раздражение кожи при длительных контактах с поверхностью. Наносить масла лучше кистью или валиком. Если стремиться к продолжительному сроку службы, то можно первый слой нанести цветным маслом, а второй бесцветным.

Хорошо себя зарекомендовали масла от производителей Biofa, Osmo, Borma, Festool. В крайнем случае, можно воспользоваться обычным льняным маслом (льняная олифа), которое продается в хозяйственных магазинах.

Если у Вас возникнет идея обжечь древесину, как это было сделано при изготовлении стола из поддонов, то лучше этого не делать, так как могут быть сюрпризы в местах склейки деревянных брусков.

Ножки для стола также можно приобрести уже готовые. Например, в магазине Икеа есть в продаже опора для стола ЛЕРБЕРГ, артикульный номер: 803.852.11. В том же магазине можно приобрести деревянные и металлические опоры с регулировкой по высоте.

Опоры Лерберг не прикручиваются к столешнице. Чтобы столешница не скользила на них есть специальные силиконовые прокладки. При желании можно просверлить опоры и прикрутить столешницу на саморезы.

Если же вы являетесь владельцем сварочного аппарата и имеете опыт сварочных работ, то сварить из трубы ножки не составит особого труба.

Делаем полки, стол и комод из мебельных щитов

Мебельный щит — вариант для тех, кто предпочитает натуральные материалы, но не готов переплачивать за массив дерева. В статье мы расскажем об особенностях этого материала и поделимся инструкцией, как собрать из щита три предмета мебели.

Что такое мебельный щит

Мебельные щиты собирают из отдельных небольших брусков древесины. Их склеивают между собой и отправляют под пресс. В ход идут остатки дерева с лесопильного производства, так что материал получается экологичным.

пособы соединения брусков между собой:

В Леруа Мерлен вы найдёте щиты с такими характеристиками:

  • толщина: 18 и 28 мм;
  • высота: от 600 до 2500 мм;
  • ширина: от 200 до 600 мм.

С мебельными щитами удобно работать, потому что

  1. древесина уже гладкая;
  2. можно легко подобрать доски нужной длины и ширины.

Всё, что нужно сделать — нарезать заготовки, пройтись по краям наждачной бумагой и собрать конструкцию, которую вы задумали. А затем — покрыть её специальным маслом для дерева, морилкой и лаком (или просто лаком) или же краской.

Если хотите попробовать свои силы в столярном деле и изготовить что-то простое, например, стол или стеллаж, мебельные щиты — отличный вариант для начала.

Чем мебельный щит лучше цельной древесины?

Мебельный щит такой же качественный, как и цельная древесина, при этом стоит дешевле. Мы собрали основные преимущества клееной доски.

Какой щит выбрать?

Чаще всего мебельные щиты делают из еловых и сосновых брусков. Такую древесину легко обрабатывать, она устойчива к перепадам температур, приятно пахнет и выделяет фитонциды, которые борются с бактериями.

Четыре отличия сосны от ели:

  • узор сосны более заметен;
  • древесина сосны прочнее, плотнее и тяжелее, чем у ели;
  • ель сильнее поглощает влагу;
  • сосна дольше сохраняет аромат дерева.

Если у вас дома повышенная влажность или если на мебель будет приходиться большая нагрузка, отдайте предпочтение сосне. В остальном нет особой разницы между щитами из древесины двух хвойных пород.

Инструменты для сборки мебели

Чтобы самостоятельно собрать мебель из щитов, вам понадобится электрический и ручной инструмент.

Приступаем к сборке! Ниже вы найдёте схемы и инструкции.

Идея №1 | Полки

Материалы (для шести полок):

  • мебельные щиты из сосны шириной 200 мм: 2 шт длиной 1800 мм и 1 шт длиной 3000 мм (или 2 шт по 1500 мм);
  • подвесы — 4-6 шт;
  • конфирматы;
  • столярный клей;
  • шлифовальная бумага с зернистостью 100 и 400;
  • шканты.

Размеры деталей:

Выпиливаем из щитов все детали. Нам нужны:

  • основная полка длиной 1640 мм;
  • 12 перегородок по 250 мм;
  • 6 горизонтальных разделителей по 290 мм.

Обрабатываем готовые детали шлифовальной бумагой.

Крепим верхние полки на длинную горизонтальную с помощью шкантов.

Засверливаем углубления, вставляем шканты, смазанные столярным клеем.

Нижние секции прикрепляем с помощью конфирматов.

Вкручиваем их сверху через отверстия в длинной горизонтальной детали.

На схеме ниже детали, которые отмечены жёлтым, прикрепляем к горизонтальной полке на шканты.

Оранжевые и зелёные — на конфирматы. Так креплений почти не будет заметно.

Схема сборки деталей:

После того, как вы соедините все детали, можно покрыть полку морилкой и бесцветным лаком, просто лаком или же покрасить в нужный цвет.

Читайте также  Как прорезать отверстие под мойку в столешнице

Если вы планируете хранить на полке лёгкие вещи, прикрепите её к стене с помощью скрытых дюбелей, если тяжёлые предметы — используйте петлевые подвесы.

Варианты крепления полок:

Идея №2 | Обеденный стол

Материалы для стола:

  • мебельный щит из сосны: толщина — 28 мм, длина — 1500 мм, ширина — 800 мм;
  • две сосновые доски для длинных опор, на которые ляжет столешница: толщина — 20 мм, длина — 2000 м, ширина — 96 мм;
  • две сосновые доски для коротких опор столешницы: толщина — 20 мм, длина — 650 мм, ширина — 96 мм;
  • сосновый брус для четырёх ножек: сечение 40×40 мм, высота каждой — 700 мм;
  • 4 стяжки для столешницы;
  • 10 металлических крепёжных уголков поменьше для крепления столешницы к опорам;
  • саморезы и болты.

Детали стола:

Схема сборки

Шкурим все нарезанные детали. Собираем опору для будущей столешницы, прикрепляем к ней ножки с помощью уголков.

Сверху кладём столешницу.

Крепление с помощью уголков:

Для прочности можно проклеить все стыки влагостойким клеем ПВА. Когда стол будет готов, можно покрыть его морилкой и лаком или же краской.

Идея №3 | Комод

Материалы для комода

Из мебельного щита:

  • верхняя крышка: 400×1000 мм, толщина 18 мм;
  • 2 боковые панели: по 800×400 мм, толщина 18 мм;
  • 2 основания для верхней полки: по 400×964 мм, толщина 18 мм;
  • средняя полка: 382×964 мм, толщина 18 мм;
  • разделяющая стойка для верхней полки: 400×215 мм, толщина 18 мм;
  • нижний фартук: 100×964 мм, толщина 18 мм;
  • 2 передних панели для ящиков: по 231×964 мм, толщина 18 мм;
  • 2 задних панели для ящиков: по 200×964 мм, толщина 18 мм;
  • 4 боковые стенки ящиков: по 200×364 мм, толщина 12 мм;
  • 2 донышка ящиков: по 164×928 мм, толщина 12 мм;
  • направляющие для ящиков комода, лучше выбрать телескопические (шариковые модели), их удобнее крепить, они выдерживают большую нагрузку.

Расходные материалы:

  • столярный клей;
  • шурупы 4 на 45 мм.

Детали комода:

Схема сборки:

1. Соедините боковины с верхней крышкой комода. С внутренней стороны проведите на них параллельные линии на высоте 10 и 16 см от нижней части. Здесь будет крепиться основание.
2. Зафиксируйте основание с помощью четырёх шурупов.
3. Вырежьте из куска фанеры цоколь для нижней части комода. Выберите форму, которая вам понравится. Закрепите эту деталь.

Вырезы на фартуке могут быть любыми:

4. Оставьте отметки изнутри боковых стенок. Они должны располагаться на 212 и 228 мм ниже верхних торцов. Закрепите верхнюю полку с помощью шурупов.
5. Установите разделитель между верхней крышкой и верхней полкой. Отметьте с каждой боковины по 492 мм и прикрутите деталь.
6. Отмерьте от верхней полки 212 мм и закрепите среднюю. Обратите внимание: её торец не должен выступать за боковину.
7. Закрепите дно комода и заднюю стенку.
8. Соберите ящики, закрепите направляющие. Направляющие нужны для того, чтобы ящики выдвигались и задвигались легко и плавно. Каждая направляющая состоит из двух частей: одна крепится на стенку ящика, вторая — на внутреннюю стенку тумбы. Направляющие нужно прикрутить строго по центру боковых стенок ящиков, они должны не доходить до переднего края на 20 мм. Установите ящики в комод.
9. Отшлифуйте все поверхности.

Можно украсить передние панели комода декоративными накладками. Всю конструкцию стоит покрыть лаком или покрасить, так дерево прослужит дольше. Не забудьте про ручки для ящиков, можно расположить на передних панелях по две небольшие или по одной длинной ручке.

Приходите в Леруа Мерлен со своими идеями и чертежами, мы поможем выбрать мебельные щиты, сделать распил, посоветуем расходные материалы и инструменты.

Деревянная столешница для кухни своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Мебель из качественного массива стоит весьма дорого. Можно сэкономить в процессе изготовления кухонного гарнитура, сделав столешницу из дерева для кухни своими руками. Итогом такого подхода будет не только сбережение средств, но и собственная уверенность в качестве материалов и их обработки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Особенности деревянных столешниц, плюсы и минусы

Использование в интерьере натуральных материалов подчеркивает его фешенебельность и эксклюзивность.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Даже недорогой кухонный гарнитур из «ИКЕА», дополненный индивидуально изготовленной деревянной столешницей, заиграет новыми красками и прослужит намного дольше.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Отдавая предпочтение столешнице из дерева, нужно учитывать все достоинства и недостатки данного материала.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

К плюсам можно отнести:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • натуральность;
  • экологичность;
  • эстетичность;
  • долговечность.

Хотя второй пункт можно оспорить. С учетом того, что при изготовлении применяются всевозможные химические пропитки (влагоотталкивающие, противогрибковые и т.п.) и покрытия (лаки, морилки, краски и т.д.), экологичность становится весьма условной.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Минусов тоже хватает:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • дороговизна;
  • капризность;
  • низкая влаго- и термоустойчивость.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Здесь оспорить можно все три пункта. Повысить эксплуатационные качества можно с помощью правильной обработки и специальных пропиток, а вот стоимость — понятие относительное.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

При правильном уходе столешница из массива может служить десятилетиями, оставаясь в первозданном виде. Следовательно, если разделить цену на срок службы, итоговая стоимость выйдет гораздо дешевле аналогов из более дешевых материалов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Практичность

Прелесть деревянной столешницы в том, что ее легко реставрировать. Поэтому, невзирая на довольно длинный перечень недостатков: склонность к царапинам, подверженность к короблению, низкую ударопрочность — деревянный массив можно считать довольно практичным материалом. Ведь после шлифовки и повторного вскрытия лаком поверхность приобретает изначальный вид.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Какой материал выбрать?

При самостоятельном изготовлении столешницы чаще всего используют такие материалы как:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • цельная доска. Вариант самый долговечный и надежный, но в то же время самый дорогостоящий. При выборе цельной доски нужно особое внимание обращать на степень ее просушки. Недосушенный материал со временем может повести;
  • сборной массив. В этом случае используется наборная столешница из бруса, досок, либо из готовых мебельных щитов. При таком подходе стоимость изделия будет чуть ниже, меньше вероятность, что его поведет, но есть шанс, что со временем в местах стыков из-за усушки образуются трещины;
  • продукция из древесины. Этот вариант относится к самым доступным по стоимости, но наименее практичным и долговечным. Хотя при должной обработке и бережном обращении даже такая столешница без особых проблем способна прослужить лет десять. Сюда относятся все виды древесных материалов:
  • фанера;
  • МДФ;
  • ХДФ;
  • ДСП и ЛДСП;
  • ОСП (ориентировано-стружечная плита);
  • ЦСП (цементно-стружечная плита);
  • ГСП (гипсо-стружечная плита).

При выборе материала также стоит учитывать сорт древесины. Выбирая, из какого дерева сделать столешницу, нужно опираться на индивидуальные особенности кухни и ее владельцев.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Если комната влажная, либо семья большая, и готовят много и часто, то лучше выбирать плотные сорта древесины. В таких условиях хорошо зарекомендовали себя столешницы из дуба или ореха.

Изделия получаются не только практичными, но и очень красивыми. Оттенки и фактура этих материалов украсят любую кухню. Единственный недостаток этих сортов — цена, но она полностью окупается качеством материала.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Из сосны столешницу лучше не делать. Этот сорт древесины слишком мягок и долго не прослужит. Лучше в этом случае выбрать массив из лиственницы. Да, он дороже, но этот материал более водоустойчив и практичен, поэтому продержится, гораздо дольше.
Читайте также  Каким лаком покрыть столешницу обеденного стола

Если же для столешницы выбираются древесные продукты, то тут особое внимание нужно уделять влагостойкости. Нормально обработать готовую плиту ДСП или МДФ не получится, поэтому нужно изначально покупать лишь влагостойкие сорта фанеры и другой деревянной продукции.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Определяемся с дизайном и конструкцией

При выборе дизайна нужно в первую очередь ориентироваться на собственные навыки и возможности. Лучше качественно изготовить столешницу простой конфигурации, чем замахнуться на сложный проект, для реализации которого не хватит времени и умений.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Помимо этого, нужно учитывать еще несколько факторов:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

  • стиль кухни;
  • размер и вес готового изделия;
  • материал, выбранный для основы;
  • наличие необходимых инструментов для обработки;
  • сложность конфигурации (будут ли в ней врезные элементы, криволинейности и т.п.).

Начинающим столярам лучше выбирать простые модели с минимумом врезных деталей.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Очень удобно делать столешницу из паркетной или половой доски, они уже имеют необходимый паз для надежного сцепления отдельных плашек.

Столешница из мебельного щита своими руками

В наши дни столешницы изготавливают из абсолютно разных материалов: нержавеющей стали, искусственного камня, ударостойкого стекла. Невзирая на такие недостатки, как подверженность воздействию высоких температур и влажности, множество людей выбирают в качестве материала для столешницы деревянный массив.

Подробно проанализируем, в чем же преимущества кухонной столешницы из древесины и рассмотрим, как сделать ее самостоятельно в домашних условиях.

Деревянный кухонный гарнитур в стиле модерн

Дерево и его аналоги (стружечные и волоконные плиты) – лучшее решение для изготовления кухонных гарнитуров в стиле модерн. Их основные преимущества:

  • восприимчивость дерева к влаге можно легко устранить посредством особой обработки – материал сразу же приобретает твердость и долговечность;
  • дерево выглядит очень красиво, обладает уникальной структурой.

Приверженцы принципов экологичности в дизайне кухни предпочитают столешницы из натурального массива дерева, но следует учесть, что они обойдутся вам в разы дороже, чем бюджетные древесно-стружечные плиты. При отсутствии ограничений в бюджете стоит рассмотреть ироко и венге, ведь они вобрали в себя все лучшие свойства дерева.

Существует множество разновидностей материалов, изготовленных из аналогов древесины:

  • МДФ, ДВП, ДСП, ЛДСП – склеенные между собой древесные или стружечные плиты;
  • шпон – тонкий срез с древесины толщиной не более 1 см., который прикрепляется на мебельные фасады;
  • массив дерева – части цельной древесины, обладающие оптимальными характеристиками, но имеющие немалую стоимость.

Зачастую мастера комбинируют несколько разновидностей аналогов древесины и создают уникальный композит, который по характеристикам превосходит даже массив дерева.

При производстве мебели своими руками самым рациональным будет применение столярного или мебельного щита, ведь для его изготовления подойдут даже бюджетные породы дерева и сам процесс занимает меньше времени.

Кухонная столешница из древесины: техника изготовления в домашних условиях

Очень просто можно самостоятельно сделать кухонную столешницу из особой деревянной заготовки – столярного щита. Вместо него может использоваться массив дерева (лучше выбирать твердые сорта, к примеру, орех).

Предварительная обработка материалов и приспособлений

К выбору породы древесины надо подходить со всей ответственностью, ведь от ее свойств зависит долговечность изделия. Самый оптимальный вариант – особо прочные породы (дуб, вишня, орех). Мягкие сорта в нашем случае не подойдут категорически.

Дерево обладает свойством быстро изменять свою форму под воздействием определенного режима воздуха. Под воздействием влаги оно стремительно увеличивается в размере, происходит деформация. Для исключения этого дерево покрывают различными защитными жидкостями, которые успешно ограждают его от влажности.

Самый простой способ производства предметов мебели – заказ по персональным габаритам. Надо сделать необходимые замеры (или пригласить для этих целей мастера), затем передать их в фирму по производству мебели. В мастерской на специальных установках за пару дней изготовят детали, которые надо объединить в домашних условиях. Весь процесс изготовления можно провести дома самостоятельно, но на это уйдет гораздо больше времени.

Приспособления, требующиеся для самостоятельного изготовления столешницы из дерева или мебельного щита:

  • узкая ручная пила;
  • длинный столярный рубанок;
  • дрель;
  • фреза;
  • станок для строгания досок под заданную толщину;
  • шлифовальная шкурка;
  • приспособления для разметки (карандаш, рулетка);
  • антисептическая жидкость;
  • столярный клей;
  • лакокрасочные продукты.

Основными компонентами выступят сухие доски, крепление осуществится с помощью гвоздей и саморезов. Советуем выбирать детали, схожие по размеру.

Изготовление базового элемента – столярного щита

Отделку досок следует осуществлять в 2 стадии – до и по окончании монтажа.
Примерная последовательность действий:

  • обработать верхнюю часть досок столярным рубанком;
  • пройтись по каждому элементу шлифовальной шкуркой;
  • покрыть все части антисептической жидкостью;
  • смонтировать элементы в единое полотно;
  • сделать выемки для раковины, трубы, варочной поверхности;
  • поместить щит в соответствующую позицию;
  • повторно пройтись антисептической жидкостью;
  • обработать поверхность лаком или краской.

Разберем каждый этап детально

Принимаясь за отделку мебели самостоятельно, желательно обладать основными навыками работы рубанком и шлифовальной шкуркой. Выбирая антисептическую жидкость, следует отдать предпочтение средству для внутренней отделки.

Мы советуем масло для защиты дерева марок NEOMID и Акватекс-грунт. Эти средства предохраняют дерево от солнца и влажности, исключают возникновение плесени, характерный древесный рисунок становится ярче.

Техники соединения элементов:

  • склейка кромками (легкий в эксплуатации вариант, однако не вполне безопасный);
  • методика шип-паз (применяется для склейки ряда малых по габаритам деталей);
  • способ кромка-паз или паз-гребень (наиболее продуктивный).

Есть способ применения шпунтированного объединения, однако оно достаточно топорное и скорее подходит для интерьера дачи или террасы.

Тонкости производства обклада

Обклад (тонкая предохранительная кайма из деревянных брусков) применяется для маскировки неприглядных кромок с обозримыми участками соединений. Он представляет собой разновидность шпонирования в топорной обработке – бруски фиксируются по методике «кромка-паз», как и при объединении деталей мебели.

Обклад стоит изготовить более прочным, чем сама основа, в этом могут помочь заготовки из иных сортов древесины. Непрочную сосну имеет смысл покрыть сверху дубом или орехом. По краям готовой столешницы из мебельного щита нужно вырезать гребень с использованием фрезы, в то время как на брусках делается паз соответствующих габаритов (около 1 см на 1,2 см). Ширина брусков идентична ширине столешницы или чуть больше. По окончании монтажа производятся фрезеровочные и шлифовальные работы.

Для лучшего склеивания деталей необходимо тщательно прижать их друг к другу. Для этих целей применяются металлические струбцины (большие скобы, которые можно фиксировать) – в них помещают предмет и держат там до окончательного высыхания клея.

Узкие зазоры между деталями требуется затереть древесной пылью. Прочность конструкции обклада можно повысить с помощью вспомогательного укрепления углов саморезами. Их фиксируют под углом, чуть-чуть утапливая в массиве дерева, выемки надо обработать шпаклевкой. После всех манипуляций, в самом конце устанавливается декоративный слой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: