Как закрепить ступеньки на железную лестницу - MEBEL-MOSKWA.RU

Как закрепить ступеньки на железную лестницу

Как крепить ступени к металлическому каркасу

Крепление ступеней к металлическому каркасу

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить

  • мебельными болтами;
  • саморезами;
  • футоркой;
  • крепежом Фишер (Fisher).
  • Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

    Крепление ступеней мебельными болтами

    Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к. металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

    К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

    К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

    Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

    Крепление ступеней саморезами

    Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

    Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше). Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

    Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза – где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

    Футорка для крепежа ступени

    Сразу проясним, что футорка – это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

    Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

    Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

    Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой – втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

    Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

    На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

    Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

    При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

    Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

    В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

    Лестница – это почти всегда компромисс между желаемым и возможным, поэтому расчет лестницы требует понимания где, что и как сделать, чтобы учесть все нюансы ещё до стадии монтажа. Давайте разберём базовый порядок проектирования лестничного марша от А до Я.

    Читайте также  Клинкерная плитка для ступеней лестницы

    Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

    Вариантов изготовления такого порога может быть несколько. В данной статье рассмотрен чертёж именно металлической конструкции преддверной площадки и лестничного марша в несколько ступеней.

    Как крепить деревянные ступени на металлический каркас

    При сборке лестницы один из основных этапов – крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу. Этот процесс может иметь некоторые специфические особенности, связанные с типом используемого каркаса, выбранного способа крепления и некоторыми другими факторами. Эти особенности нужно учитывать, чтобы результат оправдал ожидания.

    1. Виды металлического каркаса по способу сборки
    2. Монолитные
    3. Модульные
    4. Расчеты металлического каркаса
    5. Варианты крепежа деревянных ступеней к металлическому каркасу
    6. Мебельными болтами
    7. Саморезами
    8. Футоркой
    9. Крепежом Фишер
    10. Необходимые инструменты и материалы
    11. Монтаж своими руками

    Виды металлического каркаса по способу сборки

    Для крепления деревянных ступеней к каркасу понадобятся металлические болты

    Существует множество видов металлических каркасов лестниц. Они могут представлять собой монолитные элементы из косоуров или кобылок, подвесные системы с использованием больцев или специализированные модульные конструкции. Наиболее распространенными считаются монолитные и модульные системы.

    Монолитные

    Использование монолитных косоуров является традиционным методом создания металлической основы любой лестницы. Можно установить один или пару косоуров. Второй вариант более предпочтителен. Поскольку предусматривает две одинаковые опоры для будущих ступеней.

    При использовании одного косоура вторую сторону ступени необходимо закреплять непосредственно в стене, что может создать некоторые неудобства. Обычно в досках просверливаются отверстия, через которые осуществляется монтаж на каркас.

    Иногда целесообразно использовать систему из одного стандартного и одного бокового косоура, прижатого к стене. Роль такого косоура может выполнять уголок. В данном случае логичнее использовать в качестве крепления особые шпильки, на которые насаживается доска.

    Модульные

    Сварной металлический каркас для ступеней

    Модульные лестницы не так давно появились на рынке, однако уже успели завоевать популярность за счет простоты использования и удобства сборки конструкции любых размеров. Обычно комплект деталей создается на заводах, а непосредственно на месте монтажа только собирается.

    Стандартный комплект включает следующие детали:

    • базовые модули;
    • напольные;
    • промежуточные.

    Средние или промежуточные модули могут создаваться по индивидуальному заказу с различной высотой и шириной ступеней. Базовые элементы начинают и завершают лестницу.

    В качестве материала обычно используется прочная нержавеющая или конструкционная сталь. Дополнительно поверхность может быть покрыта лаком или полимером.

    Расчеты металлического каркаса

    Основные параметры каркаса — длина, высота, величина угла наклона лестницы

    Перед проведением расчета каркаса необходимо точно определить несколько основных параметров:

    • высота – расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа;
    • длина – расстояние от начала первой ступени до конца последней ступени;
    • глубина проступи;
    • высота подступенка.

    Два первых показателя замеряются непосредственно на месте установки. Глубину ступеней желательно подбирать исходя из конкретных требований безопасности и эргономики.

    Длину лестницы необходимо разделить на глубину ступеней, в результате получится необходимое количество ступеней. Определить длину косоура можно по теореме Пифагора, приняв ее в качестве гипотенузы, а высоту и длину лестницы в качестве катетов.

    Варианты крепежа деревянных ступеней к металлическому каркасу

    Закрепить ступени к металлокаркасу можно несколькими способами в зависимости от специфики используемой конструкции и предпочтений владельца дома.

    Мебельными болтами

    Для крепления деревянных ступеней используют мебельные болты

    Наиболее простой и доступный метод крепления ступеней к каркасу. Процесс включает в себя высверливание необходимых отверстий в ступени с последующим использованием соответствующих болтов.

    При монтаже затягивать гайку важно умеренно, поскольку слишком сильное воздействие может нарушить целостность деревянной детали.

    В качестве недостатка метода можно выделить постоянное расположение шляпки болта на поверхности лестницы. В некоторых конструкциях осуществлять затяг может быть неудобно. При этом болты крайне удобны, просты в использовании и позволяют при необходимости разобрать конструкцию.

    Саморезами

    Если нежелательно портить внешнюю поверхность ступеней, можно прикрутить их саморезами. В данном случае подойдут мощные модели с крестообразными или шестигранными пазами. Оптимальным вариантом оказываются кровельные саморезы с шестигранной головкой и острым кончиком в виде сверла. Важно подбирать саморезы именно для дерева, поскольку аналогичные модели для металла могут не обеспечить необходимой площади зацепления.

    Для декоративных лестниц подойдут специальные модели саморезов с потайной головкой. В металлической конструкции создается потайной паз для шляпки, которая будет не видна даже изнутри.

    Футоркой

    Невидимое крепление ступеней к металлу или камню

    Футорка представляет собой металлическую втулку с внешней и внутренней резьбой. Подобный метод крепления отличается незаметностью и удобством. К тому же с демонтажем ступеней никаких проблем не возникает.

    Для осуществления монтажа потребуется стационарная подготовка, а также точно проработанные чертежи. Крепление ступеней может проводиться как снизу, так и с торца.

    Крепежом Фишер

    Данный способ крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу появился относительно недавно. Основывается на применении специального полимерного крепления Фишер. Оно включает в себя втулку большого диаметра с одной стороны и раскрывающуюся в процессе вкручивания самореза небольшую втулку с другой стороны.

    Непосредственно перед монтажом в отверстия на каркасе устанавливаются керны, а ступени затем продавливают метки. Крепления устанавливаются в соответствующие гнезда, после чего расширяются при помощи саморезов. За счет этого ступенька будет надежно крепиться на своем месте, не соскальзывая даже при нагрузках. Дополнительно усилить конструкцию можно при помощи клея.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы прикрепить деревянные ступени, потребуются следующие инструменты:

    • шуруповерт;
    • молоток;
    • комплект саморезов;
    • рубанок;
    • набор столярных инструментов;
    • строительный уровень;
    • карандаш или ручка для выставления отметок;
    • линейка;
    • комплект шпилек.

    Это набор инструментов, который подойдет большинству способов крепления. В отдельных ситуациях он оказывается чрезмерным или его нужно дополнить специальными компонентами.

    Монтаж своими руками

    Необходимо убедиться, что каркас надежно закреплен в стенах

    Важно соблюдать аккуратность и учитывать некоторые специфические нюансы процесса.

    • Перед началом работ важно убедиться в том, что каркас надежно закреплен на полу и стенах.
    • Поверхность металлического каркаса, на которую будут ложиться ступени, желательно тщательно очистить и окрасить специальными смесями с антикоррозийными добавками. Это позволит защитить конструкцию от ржавчины.
    • Отверстия в каркасе и ступенях должны находиться не на одной оси, а с небольшим смещением для обеспечения большей надежности.

    Лестница с металлическим каркасом сильно стучит и передает звуки. Чем больше будет деревянной облицовки, тем лучше окажется шумоизоляция. Дополнительно можно использовать различные подступенки, столбы и перила. Организовать более эффективную шумоизоляцию можно при помощи специализированных материалов, которые часто применяются в автомобилях.

    Как установить ступени, подступенники, площадку и облицовочную доску на металлический каркас лестницы

    В данной статье подробно рассказывается о том, как установить деревянную ступень и подступенник на металлический каркас лестницы на второй этаж в доме. Вы также можете посмотреть видео этого урока:

    Текст же данной статьи-инструкции вы можете распечатать и использовать как пошаговую инструкцию при самостоятельном изготовлении лестницы.

    Если вы уже знакомы с тем, как спроектировать лестницу на второй этаж, как собрать ее металлический каркас и в каком порядке необходимо производить обшивку лестницы деревом, то можете приступать к изучению данной статьи. Если нет, то рекомендую ознакомиться с материалами, ссылки на которые приведены в конце. Все они помогут вам самостоятельно спроектировать и изготовить лестницу, практически любую из представленных на картинке.

    Как сделать ступеньки лестницы

    Начинаем с того, что ставим подступенник. В нашем случае его длина составляет 1200 мм, потому, что ширина самой лестницы 1200 мм, и подступенник впоследствие надо будет обрезать.

    Также ставим ступень и замеряем расстояние от облицовочной доски до конца ступени. У нас получилось 72 мм. Для бокового свеса ступени нам надо будет оставить лишь около 30 мм, соответственно, 40 мм обрежем.

    Обрезать 40 мм будем следующим образом. Сначала нужно определить, с какой стороны необходимо обрезать ступень. Для этого выбираем наиболее ровный, без каких-либо изъянов по фактуре древесины, сколов и т.п. торец ступени.

    После этого, смотрим, какая боковая часть ступени будет видимой, а какая будет прилегать к стене или облицовочной доске. Обрезать, соответственно, будем с той стороны, которая прилегает к облицовочной доске. Берем уголок, уровень, отмеряем 40 мм и карандашом проводим линию отреза.

    Читайте также  Мансардные лестницы размеры проемов

    Поскольку обрезанная часть доски будет потом закрываться, то выполнить эту операцию можно лобзиком или обычной ножовкой.

    Снова устанавливаем ступень и замеряем боковой свес — он получился длиной 32 мм. Что нам и требовалось.

    К стене ступень также подошла достаточно плотно. Незначительные щели и изгибы скроет облицовочная планочка.

    Теперь берем дрель, вставляем в нее сверло диаметром 2,8-3 мм и для того, чтобы впоследствии вкрутить саморезы, предварительно насверливаем отверстия.

    Теперь переходим к установке подступенника. Здесь мы замечаем, что он у нас не помещается. Ширина стандартного подступенника — 200 мм, а в нашем случае он должен быть 193 мм. Значит, его необходимо укоротить.

    Замеряем расстояние по обоим краям: с внешней и внутренней (у стены) сторон лестницы. Обрезать будем с нижней стороны, поскольку верхний, соприкасающийся со ступенью, край был обработан станком и более ровный.

    С каждой стороны откладываем 191 мм. Делаем небольшой припуск, чтобы подступенник свободно входил под ступень.

    Ровную линию можно прочертить, взяв другой подступенник. Лобзиком обрезаем лишнюю часть.

    Установили подступенник, он точно вошел под ступень и с помощью таких вот клинышков, временно его фиксируем.

    С обратной стороны приворачиваем подступенник к металлическому каркасу черными саморезами длиной 19 мм. Для этого используем Г-образную отвертку, которую можно изготовить самостоятельно.

    Берем круглую арматуру 10 мм в диаметре, просверливаем ее насквозь и вбиваем биту.

    В нижней части подступенника также просверливаем сквозные отверстия диаметром 4-5 мм, чтобы прессшайбой стянуть его со следующей нижележащей ступенью.

    Аналогичные отверстия намечаются и просверливаются в ступени.

    Для стяжки ступени и подступенника используем прессшайбу длиной 60 мм.

    Аналогичные операции проводятся последовательно с каждой ступенью и подступенником.

    Установка межэтажной площадки

    Работы по установке площадки начинаем без последней ступеньки перед ней, чтобы она не мешала. Сначала будем устанавливать площадку, а уже потом добавим ступень.

    Сначала нам нужно раскроить площадку. Будем это делать при помощи угломера.

    Им мы измеряем углы, а потом по нему расчерчиваем их на заготовке.

    Рулеткой измеряем расстояния, расчерчиваем линии обрезки.

    По расчерченным линиям вырезаем площадку.

    Вот, таким образом у нас встала площадка между верхним и нижним маршами лестницы.

    Теперь необходимо обрезать подступенник. Он в этом месте встает на площадку.

    В верхней части подступенника, с обратной стороны мы делаем разметку таким образом, чтобы после обрезки он без зазора поместился под ступенью.

    При установке площадки необходимо сделать зазоры. В противном случае, ее будет очень сложно установить.

    Потом эти зазоры мы закроем пристенной планкой (на изображении ниже показана временная, а не финальная облицовочная планка).

    В итоге мы получили такую конструкцию последней ступени перед площадкой.

    На изображении видно, что край край подступенника не доходит до внешней стороны облицовочной доски. Незначительные расхождения, до ½ ширины доски не имеют значения, поскольку будут закрываться уголками.

    Установка облицовочной доски

    Следующим этапом обшивки деревом металлического каркаса лестницы на второй этаж устанавливаем внешнюю облицовочную доску нижнего марша.

    Вверху облицовочную доску доводим до лицевой стороны первого подступенника под площадкой.

    Обязательно по нижнему краю боковой облицовочной доски делаем припуск на 1,5 см. Этот припуск будет закрывать гипсокартон, которым обшивается металлический каркас лестницы снизу.

    Вот, таким образом выглядит установленная облицовочная доска.

    Делаем те же самые операции, что и раньше: замеряем углы угломером, переносим их на заготовку, измеряем расстояния и вырезаем доску до места окончания последней ступени.

    Теперь, как описывалось выше, поочередно устанавливаем ступени и подступенники, кроме последних двух, включая пригласительную ступень. Как ее изготовить и установить, вы можете узнать из этого видео или статьи по ссылке.

    Дополнительные материалы к статье

    Урок Скетчап (SketchUp) по проектированию металлического каркаса или ломаного косоура.

    Как спроектировать лестницу. Видео от Первого по лестницам.

    Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

    Виды и особенности металлических ступеней для лестниц

    Есть два основных требования к металлическим лестницам: безопасность и комфорт. Все остальное: дизайн, отделка, конструктивные дополнения и аксессуары – второстепенно. Когда речь идет о безопасности, то подразумевается в первую очередь прочность – и здесь металлические ступени для лестницы вне конкуренции. Понятно, что термин «металл» кроет в себе не одну позицию, поэтому рассмотрим виды и конструктивные особенности всех предложений, которые присутствуют на современном рынке.

    Где применяются металлические ступени

    Область применения ступеней из металла достаточно обширна:

    • участки с большим потоком людей в общественных зданиях;
    • лестницы вспомогательного назначения в жилых зданиях;
    • производственные предприятия.

    Особенности

    О прочности элементов уже упоминалось, что обуславливает вторую по значимости характеристику – это долгий срок их эксплуатации. К другим особенностям можно отнести следующие:

    • уличные конструкции устойчивы к обледенению;
    • возможно применение антискользящих технологий;
    • хорошо поддаются текущему ремонту.

    Виды ступеней

    Классификация металлических ступеней проводится по разным параметрам. По используемому материалу:

    • алюминиевые;
    • из нержавеющей стали (ГОСТ 5632-72);
    • из оцинкованной стали (ГОСТ 14918-80),
    • из низколегированной конструкционной стали (ГОСТ 380-60).

    Алюминиевые ступени для лестниц обладают небольшим удельным весом, что дает возможность сэкономить на несущих конструкциях, используя профили небольшого размера.

    Алюминиевые ступени легки, прочны и долговечны, но относительно дороги

    Ступени из нержавейки обладают чисто металлическим цветом, что сильно выделяет их из общей линейки, к тому же они не подвергаются негативному воздействию влажности. А это дополнительный плюс, который производители используют при изготовлении ступеней для лестничных маршей, предназначенных для влажных помещений.

    Нержавеющая сталь подходит для применения даже в помещениях с мокрыми процессами – бассейны, сауны, бани и т.п.

    Оцинкованная сталь прекрасно себя проявляет в уличных условиях, так как не боится осадков.

    Лестница, выполненная из оцинковки

    Конструкционную сталь используют при возведении объектов с высокими нагрузками.

    Необходимо отметить, что к ступеням из нержавеющей стали отношение неоднозначное. С одной стороны – красота, надежность и долгосрочная эксплуатация. С другой стороны – это самые дорогие модели, не всем по карману.

    Разделение по конструктивным особенностям

    К основным критериям конструкции ступенек относят прочность и антискользящие свойства. То есть поверхность не должна быть гладкой. Добиваются этого разными способами, чаще всего применяют следующие варианты:

    1. решетчатая конструкция;
    2. профилированная;
    3. сетчатая.

    Решетчатый настил

    Все знают, что собой представляет решетка. Это сплетенные между собой металлические полосы или стержни, которые составляют ячейки разных размеров и форм. Последние могут быть квадратными, прямоугольными, в виде ромба или многоугольника. В основном такие ступени используются для уличных лестниц, потому что благодаря ячеистой структуре вода не скапливается и не образуется наледь.

    В частном домостроении решетки используют для отделки входных лестниц и крыльца. При этом уличные элементы обязательно обрабатываются антискользящими составами или в их конструкции используются решетки с шероховатой поверхностью или с насечками, как показано на фото ниже.

    Насечки на поверхности ступеней препятствуют скольжению

    Для внутренних металлических лестниц устанавливают решеточные ступени из алюминия или нержавейки. Первый вариант предпочтительнее, потому что это сокращение нагрузки на несущую конструкцию.

    Рифленый лист

    Этот стальной материал покрыт сверху выпуклостями. Они могут иметь разную форму и размеры, располагаться хаотично или в одной системе. Главная задача производителя – создать поверхности с высокими антискользящими свойствами. Именно выпуклости и создают этот эффект.

    Стальной рифленый лист практичен, долговечен и устойчив к коррозии

    Листы просто нарезают по форме и размерам ступеней, которые укладываются в подготовленный каркас, изготовленный их стального профиля, чаще из уголка. Их приваривают к каркасу или крепят при помощи болтового соединения.

    Необходимо отметить, что на улицах рифленые ступени использовать не рекомендуется. У них нет сквозных отверстий, по которым вода могла бы стекать. Но внутри производственных помещений этот материал нашел широкое применение.

    Профилированные решетки

    К этой разновидности относятся металлические листы, в основном стальные и алюминиевые, которые в процессе производства как бы прокалываются небольшими участками. И одна или обе стенки прокола поднимаются вверх. То есть образуется выступ небольшой величины. А так как таких выступов много, то на поверхности листа формируется плоскость с антискользящим эффектом.

    Читайте также  Как правильно рассчитать лестницу с площадкой

    Просечно-профилированный настил имеет улучшенные противоскользящие свойства

    Такой процесс в производстве называется просечкой. При создании ступеней обычно лист обрезают по размерам и форме будущего изделия и гнут его по краям, создавая плоскости крепления.

    Металлическую просечку для лестниц надо выбирать с учетом высоты выступающего металла и размеров отверстий. Чем больше отверстий и выше поднята стенка, тем антискользящий эффект лучше.

    Обычно такие ступени используют на уличных лестничных конструкциях, потому что они свободно пропускают воду. Но и в производственных цехах с повышенной влажностью они также находят свое применение.

    Сетчатые ступени

    Как правило, эти конструкции не выделяют в отдельный вид, потому что по ГОСТу они относятся к профилированным листам. У них совершенно другая технология образования отверстий. Она называется просечно-вытяжная, а сами листы маркируются как ПВЛ, то есть просечно-вытяжные листы. В производстве сначала в оцинкованных или нержавеющих листах делают отверстия, а затем их тянут за края в противоположные стороны, вытягивая и формируя сетку.

    Профильно-вытяжной лист препятствует скольжению за счет просечек

    При этом сам лист становится длиннее, за счет чего уменьшается его вес на 1 м², что снижает удельный вес изделия. А это опять-таки экономия в плане выбора размеров несущих профилей. Добавим, что размер ячеек у ПВЛ может быть разным. И чем они больше, тем легче сам сетчатый лист.

    Металлические уголки

    Самый ответственный участок у степени – внешний передний край. Если он мокрый или покрыт льдом, то велика вероятность соскальзывания ноги. Поэтому ступени рекомендуется оснащать металлическими уголками, которые изготавливаются из разных сплавов.

    Назначение и виды

    • Железный профилированный уголок. Отличный вариант, износостойкий, с повышенным сроком эксплуатации. Единственный минус – необработанная сталь коррозирует на улице.

      Алюминиевые не уступают по прочности и долговечности любым другим видам. Сегодня производители предлагают изделия из алюминия, покрытые тиснением с имитацией древесины. К сожалению, декоративный слой под действием механических нагрузок быстро приходит в негодность. Поэтому такие уголки принимают непрезентабельный внешний вид.

    Монтаж противоскользящих уголков

    Здесь никаких сложностей нет. Стальные крепятся с помощью сварки или винтами к передней панели каркаса. Алюминиевые и латунные крепятся также к передней планке шурупами или болтами. Резиновые приклеиваются специальным клеевым составом, который называется калошным. При этом используются технологии вулканизации, то есть с применением тепловой энергии.

    Как крепить ступени к каркасу лестницы

    Обычно металлические ступеньки являются частью железной лестницы. Поэтому крепить два металлических элемента можно двумя способами:

    • электросваркой,
    • с помощью болтового соединения.

    Чаще используется именно второй вариант, потому что таким способом достигается ремонтопригодность изделий. То есть при выходе из строя одной детали ее можно легко заменить новой. Так и со ступенями: если они приварены к несущим балкам или опорным стойкам, то срезать их будет проблематично. Тем более сварочный шов обычно располагается снизу, чтобы его не было видно.

    С болтовым соединением проще – надо просто открутить гайку от болта. Главная задача производителя – определиться с количеством крепежных участков и точным их расположением относительно несущих элементов. Обычно ступени к каждой балке крепятся двумя болтами, расположенными относительно плоскостей примыкания на одинаковом расстоянии. Необходимо чтобы головки болтов располагались со стороны косоуров (тетив или стоек), а гайки под ступенями.

    Как можно крепить ступени к косоуру

    Строитель 5 категории

    При выборе того, как прикрепить ступени к косоуру, мастер опирается на разновидность лестничной конструкции. Ещё стоит учитывать материалы, используемые для построения конструкции, и будущую внешнюю отделку. Всего существует 2 вида сооружений – с наличием балки или на тетиву. Последние – это несущие элементы, закрепляющиеся на ступеньки. Тетивы монтируют сбоку лестницы.

    Для этой работы человеку необходимо обладать специальными навыками, особенно если конструкция сложная. Для некоторых материалов понадобятся инструменты, которые есть далеко не у каждого хозяина дома.

    Существует несколько способов крепления

    Способы крепления ступеней к косоуру

    Крепить элементы конструкции к балке можно несколькими способами, а именно:

    1. На выпиленную проступь.
    2. На больца.
    3. На стальную опору.
    4. На кобылку.

    Перед началом работы стоит определиться с тем, из какого материала будет сделана балка. Для этого можно использовать дерево или металл. При этом стоит помнить о том, что лестница должна выгодно вписываться в интерьер помещения.

    На выпиленной проступи

    Здесь ступень крепят на выпиленную балку. Для этого мастеру лучше использовать саморезы или столярный клей со шкантами.

    В данном видео вы узнаете, как крепить ступени:

    На кобылке

    На балку косоура устанавливают специальный упор. Он необходим для обеспечения основания для ступени. Кобылку крепят, используя саморезы или винты, опираясь на особенности лестничной конструкции.

    На стальной опоре

    Если опору изготавливали из стали, элементы крепят на деталь, закреплённую, в свою очередь, на балку болтами или саморезами. Сама опора может быть изогнутой или прямой.

    На больца

    Этот элемент выглядит как опорная ножка небольших размеров. Именно она и служит основанием для крепления ступеней. Способы крепежа стоит выбирать в зависимости от ситуации. Чаще всего это саморезы или болты.

    Монтаж ступени из древесины на косоур

    Ступени в большинстве случаев крепят на деревянную балку или из металла. Он выглядит как опорная балка, которая имеет пилообразную форму. На ней предусмотрены специальные выступы, куда и крепятся деревянные детали. Косоур может быть один или несколько, в зависимости от сложности лестничной конструкции.

    Элементы конструкции обычно крепят шурупами, а их шляпки сверху закрывают ранее изготовленными деревянными пробками. Перед тем как производить крепление ступенек к косоуру, стоит определиться с материалом. Для таких целей лучшие использовать детали из сосны или дуба. В данном случае подступенки, скорее всего, будут отсутствовать, что обеспечит лестнице более лёгкий внешний вид.

    Самым простым способом установки считается крепление насквозь большими саморезами и засверловка. Для этого саморез должен иметь декоративную головку, закручивающуюся до упора или не до конца, но с дальнейшей установкой полимерной заглушки.

    Такая разновидность крепежа актуальна в ситуациях, когда лестницу делают своими руками. При этом стоит помнить о том, что детали можно сверлить исключительно перьевыми сверлами, а обороты дрели должны быть высокими.

    Устанавливать можно шплинтами

    Говоря об открытых лестницах без использования обшивки, ступени можно устанавливать, используя шплинты. Косоур и проступь сверлят по аналогичным размерам, подгоняя под диаметр шплинтов, чтобы в дальнейшем посадить их на клей. Такой вариант совсем не подойдёт для динамического лестничного сооружения и крепления косоура к перекрытиям. То же самое можно сказать об установке широких элементов, которые при нагрузке разрушат клеевое соединение из-за прогибаний.

    Правила при установке элементов на деревянный косоур

    Если у мастера ещё нет опыта в проведении таких работ, он всегда должен держать в голове следующие правила монтажа:

    • когда дело доходит до выбора материалов, здесь стоит учитывать толщину балки, из которой изготовлена балка;
    • если человек производит работы без помощи мастера, для этого лучше использовать кобылки. В остальных случаях в балке стоит проделать запилы под прямым углом, чтобы установить ступени;
    • запилы делают циркулярной пилой или электрическим лобзиком. Предварительно в местах выпила нужно начертить прямоугольный треугольник.

    Установка ступенек шкантами

    Чтобы прикрепить ступеньки на шкантах, нужно просверлить дырки в косоуре не более, чем на 20 миллиметров, используя сверло с заточкой по древесине и ограничением глубины. На несущий элемент достаточно по две-три дырки. Далее их стоит продуть и вставить отметки высотой 21 миллиметр. Далее по ним высверливают ответные отверстия глубиной 3 сантиметра.

    После их смазывают клеем и забивают шканты по 45 миллиметров с острыми наконечниками. Далее клей наносят на выступающий шкант, а на плоскость косоура – силикон. Если всё сделать правильно, ступени станут ровно. Теперь деревянную поверхность можно прислонить, сев на неё на 10-15 минут. Переусердствовать в этом плане не стоит, так как чрезмерная нагрузка может спровоцировать деформацию марша.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: