Изготовление железобетонных плит своими руками - MEBEL-MOSKWA.RU

Изготовление железобетонных плит своими руками

Как сделать плиту из бетона — 4 этапа основных работ и правила монтажа

Не требующая особых знаний и опыта, бетонная плита своими руками используется в строительстве цокольного этажа, фундамента, садовой дорожки. Однако характеристики прочности и устойчивости, а значит и эксплуатация конструкции зависят от качества бетонного раствора, соблюдение технологии. Требования надежности строительных конструкций и оснований предъявляет ГОСТ Р 54257—2010. Поэтому, чтобы приступить к изготовлению, нужно сначала ознакомиться с типами изделий и их характеристиками.

  1. Разновидности плит из бетона
  2. Преимущества и недостатки
  3. Этапы производства
  4. Подготовительные работы
  5. Устройство опалубки и укладка бетонной смеси
  6. Заключительные действия
  7. Особенности монтажа

Разновидности плит из бетона

Типы бетонных плит
Типы Применение
Стеновые Строительство малоэтажек
Шведские
Пустые железобетонные Возведение стен в сочетании с монолитным полом
Унифицированные прямоугольного элементы сечения Сооружение ленточных фундаментов
Монолитные железобетонные Осуществление заливки в опалубку на строительной площадке, что очень подходит для зданий из сложным грунтом

Преимущества и недостатки

Монолитная и шведская плиты являются одними из тех видов, которые можно сделать на территории строительства своими руками. Положительные стороны такого изделия:

  • Технология изготовления простая и доступная.
  • Заливку могут делать рабочие без опыта работы.
  • Благодаря монолитной структуре, фундамент стойкий к деформации и смещению грунта.
  • Основание из бетонной плиты выдерживает грунт с высокой вместимостью талых вод.
  • Долговечность эксплуатации.
  • После утепления возможно использование в качестве готового пола.
  • Увеличение срока выполненных работ связано с укладкой гидроизоляционного слоя и утеплителя.
  • Заливка требует создания ровной площади строительства. А выбирая территорию, обращают внимание на отсутствие извилистости.
  • Привлечение спецтехники.
  • Сложный расчет требует обращения к специалистам. А все данные по определению несущей способности грунта представлены в ГОСТ, СНиП.
  • Увеличение денежных расходов.
  • Необходимость гидро- и теплоизоляции.

Этапы производства

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

  • определение места для заливки и разметка;
  • выкапывание котлована с помощью лопаты или кирки глубиной 20—25 см;
  • добавление в яму щебня и песка толщиной 10—15 см и разравнивание граблями;
  • присоединение воды;
  • утрамбовка.

Толщина бетонной плиты ы 1 см равняется 1 куб.м. смеси на 10 кв. метров площади.

Устройство опалубки и укладка бетонной смеси

Для этого нужно:

  • выполнить стяжку в 10 см из бетона М100;
  • провести гидроизоляцию рулонными материалами;
  • утеплить пенополистиролом, накрыть полиэтиленом;
  • соорудить двухъярусную арматурную сетку с ячейками 20 на 20 см;
  • залить бетоном.

Заключительные действия

После суток ожидания вынимают опалубочные доски, а последующие 3 дня полируют водой. К облицовке плитки или установке перегородки приступают еще через неделю. Стены же возводят после месяца заливки. А дополнительная гидроизоляция, обработка специальными маслами наружных стен, предотвращает появление грибка и плесени, возможность протеков. В процессе возведения конструкции проводят также коммуникационную систему здания.

Особенности монтажа

Выделяют 2 способа заливки и возведения бетонных плит. Если первый заключается в заливке смеси на территории строительства и через большую прочность ему отдают предпочтение, то другой — сборка нескольких изделий. Расчеты параметров плиты и покупка или изготовление раствора своими руками осуществляется перед заливкой. Для приготовления смешивают песок, цемент, щебень — 3:1:5. Воду добавляют в количестве 60% от всей массы: в морозную погоду — теплую, в жаркую — холодную. Кроме того, в зимнюю пору необходимо присоединение морозоустойчивых веществ (1,5% от общего веса). Покупая готовое изделие, обращают внимание на характеристики прочности, долговечности, надежности. Рекомендации опытных строителей в выборе показателей: морозоустойчивость — не ниже F200, водонепроницаемость — выше W8, подвижность — П3.

Изготовление плиты перекрытия самостоятельно

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Современное масштабное строительство требует применения такой эффективной технологии, как монолитное возведение конструкций. Бетон заливают в формы, создаваемые с помощью опалубки. На строительном рынке эта технология стала очень популярной. Теперь любое здание удается возводить быстро и сравнительно недорого.

Технология монолитного способа возведения объекта годится к применению и в условиях «домашнего» строительства, то есть для создания не слишком больших зданий. Хозяину такой новостройки удается и деньги сэкономить, и существенно упростить процесс реконструкции старого объекта.

В сфере применения технологии монолитного строительства особое место занимает изготовление межэтажных перекрытий. Они всегда востребованы при реконструкции и производстве ремонтных работ в особняках, в квартирах.

Какие бывают перекрытия между этажами

Эти конструкции делят на два основных типа.

Первый тип. Готовые плиты перекрытия. Они изначально готовы для установки.

Готовая плита перекрытия пустотная ПБ 104

Второй тип. Плиты, создаваемые путем использования различных материалов уже на месте.

Плиты первого типа обладают несомненными преимуществами. Устанавливать их очень просто. А недостатком, что касается выполнения монтажных работ, может считаться потребность в привлечении специальной техники. Да и сами плиты стоят дороговато. И еще, размеры таких стройматериалов довольно точные, они регламентируются ГОСТами. К тому же они тяжелые, так что необходимо создавать надежный фундамент.

Главным же недостатком может считаться возможность установки указанных плит непосредственно во время строительства, так что при выполнении работ по реконструкции здания они использоваться не могут.

Но если требуется изготовить перекрытие «на месте», целесообразно использовать различные подходящие материалы. Для установки перекрытий подходят:

  • железо;
  • дерево;
  • глина на деревянном каркасе;
  • комбинированные варианты.

Однако такие системы со временем начинают разрушаться, хотя могут прослужить десятки лет. На их целостность и надежность также негативно влияют условия использования и внешние факторы. Лишь только срок службы бетонных конструкций может считаться исключительным: в нормальных условиях такое перекрытие можно эксплуатировать свыше 50-ти лет.

Особенности технологии монолитного строительства

При возведении дома требуется установить перекрытие, причем прочное и надежное. Однако приходится учитывать, что:

  • нет подходящего крана;
  • размеры перекрытия предусмотрены нестандартные;
  • бюджет строительства ограничен.

Тогда выбирается вариант создания монолитной конструкции. Строительные работы можно разделить на три взаимосвязанных этапа.

Первый этап. Проведение подготовительных работ.

Второй этап. Заливка бетона.

Третий этап. Доводка до готовности.

Планирование и подготовка

Планируя заливку бетонного перекрытия, прежде всего нужно запастись материалами в востребованных объёмах.

  1. Нужны деревянные доски. Их них будут создаваться строительные опалубки.
  1. Потребуется иметь металлические прутья, трубы. Это материалы для армирования.
  1. Необходимо приобрести все составляющие бетона:
  • мешки с цементом;
  • щебень;
  • песок.
  1. Дальше определяется расчетная ширина запланированного перекрытия.

На заметку. Если бетон будет залит слоем, меньшим чем 12 см, значит, шумоизоляция такой конструкции окажется недостаточной, а прочность слабой. Домовладелец должен учитывать возможность проявления неприятных последствий.

Но для нежилого помещения толщины перекрытия в 12 см может хватить вполне. Для жилых же комнат толщина бетонного перекрытия может достигать максимум 15-ти см (превышение указанной толщины — это излишняя нагрузка на фундамент, к тому же более тонкие перекрытия способны надежно выполнять свое предназначение). Сразу же стоит запланировать установку дополнительной шумоизоляции.

К примеру, если размеры перекрытия будут составлять 300 см на 250 см, тогда основой запланированной конструкции становятся металлические балки. Их перекидывают от стены к стене. В качестве балки может быть использован швеллер, сгодится и б/у. Расстояние между такими балками должно быть 150 см. Таким образом формируется каркас, для создания которого будет задействовано 3 балки — две по краям, одна по центру. Можно приступать к оборудованию опалубки.

Формирование опалубки

Установка опалубки, когда используется технология монолитного строительства, — работа наиболее ответственная. Эта конструкция состоит из нескольких элементов:

  • щитов;
  • подпорок.

Чтобы изготовить деревянные щиты, потребуется использовать доски. Их толщина должна быть не менее 2-х см. Нарезаются доски востребованных размеров, сбиваются между собой. Здесь имеют значение точность и прочность, а не эстетика. Для создания опалубки обозначенных выше параметров потребуется 4 щита. Их размеры 150 см на 125 см. Тогда и опалубка будет создаваться без лишних усилий, и монтажные работы можно будет выполнить быстро, и производить демонтаж конструкции, когда придет время, удастся без особых проблем.

Читайте также  Изготовление медного купороса в домашних условиях

Опорами будут служить:

  • деревянный брус;
  • необходимой высоты доски.

К сведению. Опорой может стать любой материал, если он способен выдерживать вес бетона.

Для надежности нужно устанавливать на каждый щит хотя бы 6-8 опор. Но если удастся запастись более плотными опорами, можно будет использовать меньшее их число.

Консистенция бетона вязкая, но всё же жидкая. Заливка такого состава позволяет формировать ровное перекрытие. Но для этого на щиты, с их внутренних сторон, устанавливают тонкие фанеры. Тогда смесь не станет проливаться, сразу же сформируется достаточно ровная поверхность.

Учитывая, что каркас уже установлен, можно осуществить монтаж самой опалубки. Другими словами, опалубка должна быть установлена на расстоянии 4-5 см от нижнего края уже созданной конструкции из балок.

Установка щита для плит перекрытия

Опалубка установлена, можно приступать к армированию будущей конструкции. Ей придаётся жесткость именно этим способом. Армирующим материалом могут служить:

  • мелкая сетка, предназначенная для надежного удерживания слоя штукатурки;
  • подходящие железные трубы б/у;
  • железный арматурный прут.

Сверху на опалубку укладывается сетка для штукатурки. Ее предназначение — дополнительно стягивать после заливки внутреннюю сторону. Тогда бетон не будет лопаться, а после осыпаться, причем его свойства смогут сохраниться очень долгий период.

Теперь можно разрезать на секции железные трубы. Их диаметр может быть разным. Главное, чтобы куски имели размеры от 140 см до 150 см. Выбор размера будет зависеть от реальных расстояний между балками. Дальше их приваривают к уже установленным железным балкам. Шаг — 60 см. Получается решетка.

Потребуется установить металлические пруты параллельно балкам. Пруты прикручивают к приваренным трубам, к их нижней части. Это делается не случайно. Армировать желательно нижние слои бетона, так как именно на эти зоны приходится наибольшее давление.

Прикручивают пруты друг от друга на расстоянии от 15 см до 20 см. Чтобы вязать, потребуется сталистая мягкая проволока. Прутья можно проварить электросваркой, это как вариант. Но такая работа займет массу времени, а на выходе получится соединение недостаточной прочности.

После выполнения всех перечисленных работ можно считать армирование завершенным.

Правила заливки бетона в подготовленную форму

Для изготовления бетона потребуется соблюдение такой пропорции:

  • щебень — 1 ведро;
  • цемент — 1 ведро;
  • песок — 2 ведра.

Если возникает потребность в изготовлении плит перекрытия больших размеров, щебень целесообразно заменить на керамзит. Тогда вес конструкции значительно снизится. Однако стоит такой материал дорого, так что для изготовления небольших изделий целесообразно приобрести щебень, это сравнительно дешевый материал, хотя и тяжелый.

Состав в бетономешалке смешивается, добавляется вода, получается раствор. Заливка на начальной стадии потребует применения раствора в более разжиженном состоянии. Своей консистенцией он напоминает сливки. Таким раствором выполняется «проливание». Обозначенный залив в опалубку бетонного раствора становится первым. Указанная консистенция дает возможность заполнить каждую внутреннюю щель и полость.

Изготовление бетонной плиты

1 Подготовка площадки

1. Лопатой или киркой (для почвы, содержащей строительный мусор) выройте яму глубиной 20-25 см на площадке, которую хотите бетонировать.

2. Насыпьте щебень на дно ямы слоем в 10- 15 см, распределяя его граблями по всей площади ямы. Насыпьте слой песка и щебня на камни, чтобы укрепить их и выровнять почву.

3. Обильно полейте водой и уплотните все ручной трамбовкой. Подождите, пока вода впитается, прежде чем утрамбовывать.

4. Покройте всю поверхность пленкой (подготовьте такое количество пленки, чтобы покрыть и опалубочные доски). Пленка должна выступать на 15 см за готовую плиту.

2 Подготовка опалубки

1. Укрепите пропитанные маслом опалубочные доски (толщиной 27 мм) по краям площадки, которую вы хотите бетонировать. Доски можно пропитать маслом после установки. Зафиксируйте их точно на уровне, равном толщине бетонной плиты (обычно 10 см), учитывая наклон (1 см на метр).

2. В зависимости от очертаний площадки, которую вы хотите бетонировать, и длины металлической рейки, которой вы воспользуетесь, установите пропитанные маслом доски (толщиной в 10 мм) или бруски компенсационных швов из ПВХ (которые останутся на месте) через каждые 2-4 м. Это позволит вам избежать появления опасных швов в бетоне, уменьшающих прочность плиты.
Эти доски или бруски будут опорой для рейки во время выравнивания бетона. Согласно приведенной здесь схеме разделите площадку для бетонирования на участки не больше или равные 20 м 2 .

3. Уложите арматурные сварные решетки: каждая решетка имеет размер около 2 м 40 см. Необходимо перевязать их между собой, чтобы получить желаемую площадь (ширина перекрываемых участков решеток 15 см или 1 ряд). Не соединяйте между собой решетки отдельных участков, чтобы не нагружать компенсационные швы.

Как рассчитать необходимый объем бетона

Количество бетона = Длина х Ширина х Высота

Например: 10 х 5 х 0,1 = 5 м 3

Сварные
арматурные
решётки

3 Укладка бетонной смеси

2. Выложите бетонную смесь на участок, ограниченный досками, пропитанными маслом.

Рекомендации
Передвигая линейку, производите реверсивные движения линейкой (влево-вправо) по всей поверхности бетона; при этом цементный раствор (смесь цемента и воды) поднимется на поверхность, и, таким образом, выравнивание поверхности бетона будет выполнить легче.

Важно!
Необходимо подождать 24 часа, прежде чем ходить по плите. В первые 3 дня бетон необходимо полировать водой. Необходимо подождать 7 дней, прежде чем начинать другие работы (облицовка плиткой, установка перегородки), в зависимости от времени года и атмосферных условий и 7 дней для нагрузки балок, консолей.
Следует знать: прочность бетонной плиты составит 90% через 28 дней.

Если вы использовали пропитанные маслом доски: выньте их (таким образом, вы освобождаете компенсационные швы, которые препятствуют растрескиванию плиты) и заполните образовавшееся пространство специальной уплотняющей мастикой для строительных швов.

Если вы использовали швы из ПВХ, оставьте их на месте, они позволят плите расширяться и предотвратят растрескивание. Выньте опалубочные доски, уложенные по периметру.


Рекомендации
В случае, если укладка бетонных плит происходит таким образом, что плита соприкасается с домом, рекомендуется сделать компенсационный шов между стеной и плитой, чтобы избежать образования трещин на доме из-за движения грунта. Для специфических плит, таких, как плита заполнения на полу, изолирующая плита, облегченная плита, проконсультируйтесь с нашими продавцами-консультантами.

Для непосредственного использования плиты без дальнейшей обработки (например, пол гаража) существует ряд средств по очистке и уходу: средства против пятен, краски, средства для удаления ржавчины, для обезжиривания, состав для очистки от гудрона.

Всё, что необходимо знать о железобетоне или как сделать железобетон своими руками

Железобетонные конструкции надёжны и долговечны. Их качество зависит от соблюдения технологии при изготовлении. В этой статье мы расскажем, как в домашних (полевых) условиях добиться качества железобетона, близкого к заводскому.

  • «Домашний» железобетон
  • Качество бетона
  • Железо в бетоне
  • Всё о вибрации
  • Укладка и уход за бетоном

«Домашний» железобетон

Бетон — один из самых распространённых строительных материалов, известный со времён древнего Рима. Принцип устройства железобетонных конструкций (ЖБК) и железобетонных изделий (ЖБИ) с тех пор не изменился. Однако на сегодняшний день разнообразие бетонов огромно, и мы остановимся на тех конструкциях и изделиях, которые можно изготовить и применить в частном строительстве.

Рассмотрим наиболее распространённые ЖБК, которые разумно будет изготовить самостоятельно.

Фундамент

Различают следующие разновидности монолитных фундаментов: свайный (с ростверком или без), ленточный (эконом-вариант, только под стенами), сплошная плита (при плывучести грунта, на песках), сборные фундаменты.

Перекрытия

Применяются в каменных домах. Исключительно надёжны и долговечны, но требуют трудоёмкой подготовки опалубки.

Стены, простенки, парапеты

Парапеты могут быть как полудекоративные (бортики, перилла), так и конструктивными (упор для грунта или насыпи). Монолитные стены — довольно сложные по исполнению, поэтому в домашних условиях их делают редко.

Читайте также  Изготовление плитки для садовых дорожек своими руками

Площадки, отмостки

Бетон не боится осадков, напротив, крепчает во влажной среде. Выдерживает высокие нагрузки.

Лестницы, лестничные марши

Дают возможность подогнать ж/б лестницу под местные условия и размеры (то, что не сделает завод).

Армопояс

Неотъемлемый элемент каменного (пено- и газобетонного) дома. По сути — тот же ленточный фундамент, только тоньше и сверху стены.

ЖБИ, которые можно изготовить своими руками:

  1. Перемычки. Оконные и дверные перемычки заливаются по месту.
  2. Тротуарные плиты, колодезные крышки, поребрик, прочие мелкие элементы. Здесь могут понадобиться формы, вибростол, которые также можно сделать самостоятельно. Однако можно обойтись и обычным вибратором.

Качество бетона

Иногда «бетоном» называют как попало набросанные камни, слегка облитые раствором на прошлогоднем цементе и шлаке, но такой раствор далек от качественного бетона. Свойства бетона зависят от трёх факторов: марки цемента, пропорции компонентов и наличия добавок.

Для несущих и самонесущих элементов и ответственных конструкций (перемычки, перекрытия, лестничные марши) рекомендуем использовать цемент марки 500. В остальных случаях подойдёт марка 400.

Оптимальным для ЖБК является щебень фракции 5–20 мм. Для мелких ЖБИ — 5–10 мм.

Внимание! Щебень должен быть условно чистым, без существенной примеси органики.

На качество бетона также влияет состав и происхождение песка: угловатые морские песчинки лучше держатся в растворе, чем гладкие речные.

Внимание! Даже малый процент примеси глины в песке может резко снизить качество бетона.

Наличие глины можно отличить по характерному коричневатому оттенку (чистый песок имеет светло-жёлтый цвет) и липкости (слепленный «снежок» не рассыпается). Обратите на это внимание при выгрузке песка из самосвала — как сильно он прилипнет к кузову.

Классические пропорции бетона: 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента, воды — до нужной консистенции.

Внимание! Чересчур «крутой» (суховатый) бетон может не заполнить все пазухи, а слишком жидкий — потрескается («цементное молоко» вытечет через щели опалубки).

Распространённая ошибка: больше цемента — больше прочности. Цемент — химически активное вяжущее вещество. При его повышенной концентрации и дефиците песка он просто реагирует с водой, распадается на составляющие элементы и «не работает». При «передозировке» цементом на поверхности также появляются мелкие и средние трещины, изделие имеет белёсый оттенок.

Сыпучие добавки: шлак, граншлак, керамзит, вермикулит и другие — применяют только для улучшения теплоизолирующих свойств. При этом резко снижается несущая способность и устойчивость к атмосферным явлениям (такие поверхности должны быть защищены). Не добавляйте шлак в фундамент из экономии! Основная функция фундамента — нести нагрузку от стен. Улучшить свойства бетона поможет вискоза (при устройстве полов).

Жидкие добавки в основном бывают трёх разновидностей:

  • пластификаторы (делают бетон пластичнее)
  • зимние (ускоряют твердение до потери температуры)
  • упрочнители (повышают прочность до 15%)

Для изготовления мелких ЖБИ обязательно используйте пластификаторы согласно инструкции.

Железо в бетоне

Распространенные заблуждения: «зачем вообще тратиться на арматуру — бетон и так тяжёлый и прочный» и «арматура нужна только для того, чтобы бетон за неё держался».

Действительно, в ЖБИ и ЖБК бетон воспринимает нагрузку на сжатие. Но в 90% случаев на несущие элементы действуют комбинированные нагрузки — сжатия и растяжения. Арматура выдерживает растяжение в железобетоне, не позволяя конструкции или элементу разломаться. Сам по себе бетон хорошо держит вертикальные нагрузки только в форме правильного куба и в лабораторных условиях.

Выбор диаметра арматуры. Стержни в каркасе делятся на:

  • рабочие (продольные)
  • распределительные
  • монтажные (поперечные, хомуты)

Чтобы не углубляться в расчёты, опишем принцип выбора.

Рабочую арматуру в несущих и самонесущих ЖБК (перекрытия, лестницы, перемычки, упорные стенки, арки, фундаменты, колонны, столбы, сваи) используйте А3 диаметром 16 мм с шагом 150 мм.

Распределительную (поперечные пруты висячих лестничных маршей, дополнительные выпуски и усиления) испольеуйте А3 диаметром 12 мм с шагом 150–200 мм.

Хомуты каркасов — проволока 6–8 мм с шагом 150–250 мм (в зависимости от назначения элемента).

Внимание! В перекрытиях и стенах обе арматуры — и продольная и поперечная — являются рабочими и каркас состоит из двух «зеркальных» сеток.

Для армирования наземных плит, дорожек, отмосток толщиной более 80 мм используйте арматуру любой марки диаметром 10–12 мм с ячейкой 150–200 мм в один слой. При меньшей толщине подойдёт сварная (кладочная) сетка 2,5–3 мм с ячейкой 50–100 мм.

При изготовлении мелких ЖБИ также используйте указанную сварную сетку.

Всё о вибрации

Вибрирование — «момент истины» для железобетона. Многие пренебрегают этой процедурой, сводя на нет достоинства ЖБК и сокращая срок службы ЖБИ в 2–3 раза.

Зачем нужна вибрация и что происходит в этот момент в жидком бетоне? Основной несущий компонент бетона — щебень (крупный заполнитель). Цементно-песчаный раствор лишь распределяет нагрузку между камнями. Вибрация выполняет следующие функции:

  1. Позволяет щебню занять своё место, плотно уложиться камень к камню, чтобы после твердения нагрузка передавалась на него, а не на слабый цементный раствор.
  2. Обеспечивает удаление пузырьков воздуха, чтобы не было пустот после твердения. Это особенно важно для мелких ЖБИ.
  3. Заполняет бетоном все пазухи опалубки ЖБК и мелкие насечки (узоры) форм ЖБИ.
  4. Делает жидкий бетон подвижным, облегчая работу с ним (сгон излишков, установка «горизонта» поверхности).

Для работы с ЖБК, имеющими значимый вертикальный размер, используйте глубинный вибратор с вибробулавой диаметром 40–50 мм. При бетонировании плит и плоскостей подойдёт виброрейка (двигатель с вибрирующим устройством, закреплённый на жёсткой металлической рейке). Такой двигатель можно закрепить на металлическом столе (получится вибростол для мелких форм).

Время вибрирования, как правило, около 10-ти секунд при полном погружении вибробулавы. Пузырьки воздуха должны перестать выходить, а через мелкие щели опалубки должно сочиться «цементное молоко». Поверхность бетона при этом станет ровной и гладкой.

Внимание! Избегайте слишком долгой вибрации (более 20 секунд). Это может привести к осадку крупного и мелкого заполнителя и расслоению, что станет причиной неоднородности и ненадёжности бетона.

Берегите руки: делайте перерывы между сеансами вибрации (не более 10-ти минут непрерывно).

Укладка и уход за бетоном

Укладка бетона в опалубку — не только конец работы, но и начало жизни новой конструкции.

Твердение (схватывание) бетона — химическая реакция при участии воды и положительной температуры. Бетонные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5. При более низких температурах используйте специальные жидкие добавки. В зимний период на больших стройках применяют электропрогрев (прогревочный кабель вплетается в арматурный каркас) при помощи специальных электростанций 380 В.

Внимание! Перекрытия, лестницы и перемычки заливаются всегда за один раз, без пауз. Демонтаж опалубки — не раньше 10 дней.

При большом объёме ж/б фундамент допустимо заливать за несколько раз, но послойно с перерывами не более 10-ти часов. Уложенный бетон следует накрыть, чтобы сохранить благоприятную влажную среду.

Опалубку лучше изготовить из ламинированной фанеры, смазанной маслом — это облегчит разборку. Следите, чтобы масло не попадало на арматуру. Демонтируют опалубку висячих лестничных маршей и перекрытий через 10 дней, прочих ЖБК — через 12 часов. Бетон схватывается через 3 часа и в течении 28 суток набирает марочную прочность.

Помните! Соблюдение технологии — залог надёжности и долговечности любых конструкций.

Бетонная плита своими руками для сада и фундамента

Плиты, созданные из армированного бетонного раствора, достаточно широко применяются в строительстве различных зданий и сооружений. Востребованы такие изделия бывают при постройке здания, обустройстве фундаментов, сооружении цокольного этажа, а также подобные конструкции широко применяются при создании красивых и прочных дорожек для сада.

Для того чтобы построить дом из бетонных плит необходимо ознакомиться с технологией производства работ. Особенных знаний и опыта подобное строительство совершенно не требует.

Читайте также  Мебельные шаблоны для изготовления мебели

Обустройство садовых дорожек при помощи бетонных плит

Сооружение плиток для садовой дорожки

Для того чтобы освоить производство бетонных плит для сооружения дорожек вам необходимо приобрести и подготовить следующий набор инструментов и материалов:

  • Деревянный брус с габаритами сечения 5/5 см;
  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Лист стали для сооружения дна формы;
  • Бетонный раствор;
  • Цветные пигменты, если вы хотите, чтобы тропинки в вашем саду обладали определенным оттенком цвета;
  • Арматура, в качестве которой могут выступать металлические пруты с диаметром сечения в 5 мм.

Для того чтобы своими руками сделать садовую бетонную дорожку, придется соорудить форму для бетона. Обычно в качестве такой формы выступает самый простой прямоугольник или квадрат, дном для которого является лист металла. Из деревянного бруса сооружается каркас формы, который не должен обладать щелями или зазорами.

Как только форма будет сооружена, можно приступать к работе с раствором, а точнее, заливать ее бетоном. Но перед тем как начать заливку, непременно необходимо уложить арматуру в один пояс.

Совет. Армирование позволит сделать вашу дорожку прочной, надежной и долговечной.

На фото — садовая тропинка

После того как заливка будет произведена, следует дать плите просохнуть в течение 7 дней, и только потом начинать укладку тропинки.

Совет. Для того чтобы в разы ускорить процесс изготовления следует соорудить сразу несколько форм или же использовать покупные силиконовые, цена которых не так уж и высока.

Плиты для фундамента

Готовая монолитная плита

Бетонные плиты для фундамента — это просто уникальный элемент, который может быть использован в качестве основы для любого строения. Такого рода изделия отличают высоким уровнем прочности и надежности. Именно такие характеристики становятся причиной того, что вопрос, как разбить бетонную плиту, является настоящей проблемой.

Помимо высокопрочностных параметров, следует отметить, что бетонные плиты легко монтируются, работа с ними не занимает много времени и не требует от мастера специальных знаний и опыта подобных работ.

Виды бетонных плит

Для сооружения фундамента из бетона могут быть применены самые различные типы изделий такого рода, среди которых наиболее популярными считаются следующие:

  1. Стеновые. Плиты такого типа зачастую применяются для строительства малоэтажных зданий. На практике чаще можно встретиться с заводскими изделиями, наделенными следующими параметрами: ширина от 30 до 60 см, длина от 60 до 240 см, высота от 30 до 60 см;
  2. Пустотные железобетонные плиты. Такого рода изделия достаточно редко применяются в качестве основы для сооружения жилого дом. Чаще такие конструкции можно встретить в качестве стен в комбинации с монолитной конструкцией пола. Бетонные облицовочные плиты используют в качестве отделки таких цоколей со стороны фасада;
  3. Унифицированные элементы прямоугольного сечения используются для сооружения фундаментов ленточного типа;
  4. Монолитные ЖБИ плиты. Заливка такого основания производится прямо на строительной площадке в опалубку. Подобные изделия обладают каркасом из арматуры, великолепными прочностными показателями и обширной областью применения. Именно такого типа фундамент и является наиболее популярным как при промышленном, так и в частном строительстве, особенно если речь идет о сложном грунте.

Преимущества плитных фундаментов

Фундаменты, для сооружения которых используются разного рода бетонные плиты, обладают следующими преимуществами:

  • Легкость заливки конструкции. Для того чтобы залить такой фундамент не нужно обладать обширным опытом в производстве подобных работ или нанимать бригаду профессиональных рабочих. Для того чтобы конструкция получилась прочной и качественной достаточно просто четко следовать технологии, сразу подготовить необходимые материалы и позаботиться об их качестве;
  • Хорошая несущая способность изделия. Бетонные плиты — это основание, которое по своей несущей способности с легкостью превзойдет, к примеру, фундамент ленточного типа. Причем толщина такого фундамента не должна быть слишком большой.

Для сооружения обычного загородного дома вполне хватит бетонной плиты толщиной всего в несколько дециметров, даже в том случае если участок под застройку считается неблагоприятным из-за высокого уровня залегания грунтовых вод.

Обратите внимание!
Даже массивная Останкинская башня стоит на бетонной монолитной плите толщиной всего в 1 м, что подтверждает высокий уровень прочности таких фундаментов даже при малой толщине.

Именно монолитные заливные фундаменты позволяют создать достаточно плотное основание способное грамотно распределить нагрузки. Помимо этого, такой фундамент исключает неравномерную усадку, растрескивание стен строения и провалы.

Обратите внимание!
Использование готовых бетонных плит в качестве фундамента также возможно, но такую основу необходимо укреплять по швам, да и к тому же перевозка бетонных плит обойдется в копеечку, потому что весят такие элементы достаточно много, и их погрузка и разгрузка без помощи спецтехники просто невозможна.

Основание для строений в виде бетонной плиты одновременно будет являться и основанием для напольного покрытия. Главное, чтобы раствор такой плиты был хорошо уплотнен. При данном фундаменте нет необходимости заливать черновой пол. Кроме того, монолитные плавающие фундаменты позволят даже в условиях высокого залегания грунтовых вод соорудить прочное и надежное строение.

Несмотря на все положительные качества плитных оснований, в некоторых случаях все же целесообразнее соорудить ленточный фундамент, который признается гораздо более экономичным. Но существуют ситуации, когда только плита сможет выдержать предполагаемые нагрузки и обладает всеми необходимыми параметрами.

Монолитный заливной фундамент используется в тех случаях, когда:

  • Участок под застройку — это сложный и влажный грунт;
  • Если необходимо сооружение подвала, без обустройства высокого цоколя строения;
  • Когда полом для строения будет служить сам фундамент и понадобится только тепло и гидроизоляция поверхности, без обустройства цоколя.

Плитный фундамент своими руками

Как сделать бетонную плиту своими руками для обустройства фундамента? Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но подобная работа потребует аккуратности и большого количества времени.

Совет. При сооружении фундамента на глаз делать ничего не стоит, все параметры конструкции должны быть тщательно просчитаны.

Поэтапная инструкция производства работ состоит из следующих типов:

  1. Первым делом необходима разметка территории, после чего производится выемка почвы на необходимую глубину, т.е. роется небольшой котлован;
  2. На дно вырытого котлована устилается слой из геотекстиля, который станет надежным барьером между почвой и строением. Таким образом, почвенная влага не сможет проникнуть в конструкцию, а песок, который будет насыпан на текстиль, не сможет уйти в почву;
  3. Далее производится обустройство песчаной подушки из песка и щебня. Каждый слой подушки необходимо тщательно утрамбовать, а после этого увлажнить. Толщина подушки должна составлять около 10 см;
  4. Производится ввод всех необходимых коммуникационных систем (канализация, водопровод и т.д.);
  5. После подушки, сооружается форма или опалубка;
  6. Из раствора марки М100 выполняется стяжка толщиной в 10 см;
  7. Полученная плита гидроизолируется. Материалы для данного слоя выбираются рулонные, рубероид, например. Края гидроизоляционного материала должны спаиваться при помощи пропановой горелки;
  8. Производится утепление фундамента при помощи пенополистирола. Слой утепления укрывается полиэтиленом;
  9. Далее укладывается армирующий каркас, состоящий из двух поясов. Арматурная сетка должна обладать параметрами 20/20 см. Первый пояс располагается на расстоянии 5 см от поверхности утеплителя, а второй на расстоянии 5 см от верхнего уровня плиты;

  1. После того как армирование выполнено, производим заливку бетонной плиты.

В заключение

Изготовление бетонных плит прямо на строительной площадке для обустройства фундамента или для создания качественной садовой дорожки дело несложное и под силу каждому.

Видео в этой статье расскажет еще больше секретов процесса изготовления железобетонных плит.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: