Изготовление плит перекрытия своими руками - MEBEL-MOSKWA.RU

Изготовление плит перекрытия своими руками

Как изготовить плиту перекрытия своими руками?

Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками.

Схема монтажа сборного перекрытия.

Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен. Приходится выбирать вариант изготовления перекрытия собственными руками также в том случае, когда архитектурный проект предполагает нестандартную планировку помещений.

Но в любом случае самодельные плиты должны четко отвечать всем тем технологическим требованиями, которые предъявляются к промышленно произведенным железобетонным блокам. Поэтому есть повод рассмотреть более детально технологию производства подобных плит вдали от комбинатов железобетонных изделий.

Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия

Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.

Выбирая вариант производства монолитной плиты своими руками, изготовитель в первую очередь может не беспокоиться о проблемах, порождаемых наличием параллельных стыков между заводскими железобетонными плитами.

Схема дополнительного армирования плиты перекрытия.

Бесшовная картина перекрытия, которую гарантирует заливка монолитной поверхности, позволяет обеспечивать равномерную нагрузку на внешние стены, внутренние перегородки и фундамент здания.

Кроме того, такой способ устройства межэтажных перекрытий дает возможность достаточно свободно планировать внутреннее пространство комнаты, делать самые разные по размерам и конфигурации помещения, которые не зависят от нависающих над ними стандартных плит, а опираются на произвольно смонтированные вертикальные колонны.

Наконец, при устройстве балкона в связке с монолитной плитой отпадает необходимость в дополнительной опорной плите.

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые при изготовлении перекрытия

Для того чтобы плита перекрытия своими силами была изготовлена на высоком качественном уровне, мастеру потребуется следующее:

Чертеж плиты перекрытия с круглыми пустотами толщиной 220 мм.

  • ножовка по дереву;
  • топор;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • нивелир;
  • гвозди;
  • деревянный брус для изготовления опор для опалубки (из расчета 1 опора на 1 м 2 );
  • деревянные доски (50х150 мм);
  • листы фанеры толщиной 20 мм;
  • арматура стальная (диаметр 10-12 мм);
  • приспособление для изгибания арматуры;
  • фиксаторы под арматуру;
  • бетон марки М350 (можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок, щебень и воду).

Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Схема устройства цокольного перекрытия.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм — одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

  1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
  2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
  3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя — 6 см.
  4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия

Монтаж опалубки под монолитное перекрытие.

Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.

Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).

Далее доступным способом следует отрегулировать высоту опорных стоек. Необходимо убедиться в том, что верхний срез горизонтальной палубы точно совпал с верхним краем стеновой кладки.

Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.

По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.

Этап армирования плиты перекрытия

Сборно-монолитная плита перекрытия.

После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.

Также необходимо соблюдать другой норматив — нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.

Как уже было сказано выше, полноценное армирование плиты перекрытия предполагает укладку двух металлических сеток — нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.

Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.

Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.

После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.

Выполнение заливки плиты бетоном

Виды многопустотных плит перекрытия в сечении.

Для указанной операции лучше заказать готовый бетон на заводе и осуществлять ее специальным механическим миксером через направляющий шланг. Это будет гарантией образования равномерного слоя и прочности будущего перекрытия.

Предварительно установив каркасы под технологические отверстия (дымоходные и вентиляционные трубы и т.д.), приступают собственно к заливке. Материалы и рабочее время следует распределить таким образом, чтобы заливка осуществлялась непрерывным способом, до заполнения всей площади опалубки.

После окончательного заполнения палубы раствор тщательно усаживается с помощью глубинного вибратора. По завершении заливки плиту перекрытия необходимо оставить примерно на 28-30 дней для полного ее отвердевания. Весь этот период набора прочности плиту следует иногда смачивать водой. И только по прошествии месяца с момента заливки бетоном опалубку можно снимать.

Таким образом, соблюдая все необходимые технологические требования, можно сделать своими руками плиту монолитного перекрытия.

Делаем плита перекрытия своими руками

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

  • Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
  • Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
  • Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
  • Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
  • Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Читайте также  Изготовление выкидного ножа в домашних условиях

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Советы от эксперта строителя

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

Плита перекрытия своими руками

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

  1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
  2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

  • долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
  • прочные;
  • есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
  • опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

  1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
  2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
  3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
  4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
  5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
  6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
  7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
  8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
  9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

  1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
  2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
  3. Опалубка с опорами.
  4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

  1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
  2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
  3. Заливка бетона.
  4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.
Читайте также  Изготовление перголы из дерева своими руками

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

  1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
  2. Монтаж опалубки.
  3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
  4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

  1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
  2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
  3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Построим свой дом

Дом построить — не поле перейти

Ж/Б плита перекрытия своими руками.

Одним из основных конструктивных элементов частного дома является перекрытие. Перекрытие — основа для будущего пола и потолка. И как любой конструктивный элемент частного дома, обязано обладать прочностью, в течение всего эксплуатационного срока службы. Самым надежным и долговечным, является перекрытие из железобетона. А плита перекрытия своими руками – посильная задача, для большинства частных застройщиков.
Впервые, на практике, с производством железобетонных плит не в заводских условиях, а на открытой стройплощадке, ваш админ сообщества Построим свой дом столкнулся во время работы в строительной Датско-Канадской компании. Где в полевых условиях, была подготовлена площадка для производства ЖБК. Выглядело все довольно просто: на выравненную поверхность грунта отсыпали и выравнивали слой песка и щебенки, подсыпка была необходима, так как производство было в поле, в прямом смысле этого слова. Далее укладывали деревянные бруски, на которые крепили деревянный настил. На площадке устанавливали опалубку по необходимому размеру будущих ж/б плит, на дно и боковые стенки укладывали полиэтилен, далее вязали армокаркас, с выводом монтажных петель и укладывали в опалубку бетон из местного завода. Во время укладки бетон вибрировали, потом выравнивали поверхность с помощью деревянной доски, поставленной на ребро . После укладки бетона поверхность плиты накрывали все тем же полиэтиленом. Через 1-1,5 недели такие плиты спокойно поднимали краном, и монтировали…правда использовали их в качестве стеновых панелей с последующим наружным утеплением. Но при грамотном расчете армирования, точном расположении арматуры в плите и качественном бетоне, не вижу проблем для использования таких плит в качестве перекрытия. По аналогии устройства монолитного перекрытия своими руками — //vk.com/wall-72891995_273 , только с заливкой на отдельной площадке и последующим монтажом краном.

Итак, технологию производства Ж/Б плиты перекрытия своими руками я вкратцах описал, осталось определиться с толщиной бетона, а также количеством и расположением арматуры в плите.

Расчет толщины плиты перекрытия.

Толщина плиты зависит от размеров пролета. Обычно она высчитывается из соотношения 1:30. Для примера, при длине пролета 6м, то толщина плиты будет 20 см из бетона класса не менее В20. На каждом метре плиты перекрытия на расстоянии 4 см от низа перекрытия (не более 4см. ) должно быть 5 стержней арматуры Alll d14мм (шаг 20 см), это основная рабочая арматура. Верхняя арматура будет необходима лишь в начале и конце плиты на расстоянии в четверть пролета (но фактически закладывать по всей длине, как и нижнюю), так как в случае опирания кладки второго этажа на ж/б плиты имеем отрицательные моменты в начале и конце пролета. Отрицательные моменты имеют меньшие значения чем максимальный момент в центре пролета поэтому верхняя рабочая арматура Alll d12мм (шаг 20 см)…более подробно про методику расчета жбк можно почитать в закрепленной записи на стене сообщества — //vk.com/wall-72891995_273.
Из моего расчета на пролет 6 метров имеем следующие результаты: Толщина плиты — 20см.
Арматура в нижней части плиты — Alll не менее d14мм, шаг не более 20 см, центр арматуры не более 4 см от нижнего края.
Арматура в верхней части плиты — Alll не менее d12мм, шаг не более 20 см, центр арматуры не более 4 см от верхнего края.

Недавно в нашем сообществе «Построим свой дом» был опубликован вопрос от участника, желающего самостоятельно изготовить плиты перекрытия. Максимальный размер пролета в доме, который он строит 4,2 м.
Рассмотрим и этот частный случай.

Пример расчёта ж/б плиты перекрытия.

Требуется рассчитать плиту перекрытия на пролет L=4,2 м.
Толщина плиты перекрытия h=L/30=420/30= 14см.
Расчёт.
Так как по факту ж/б плита перекрытия может иметь как свободное опирание на стены, так и жесткое защемление, в целях безопасности участников сообщества Построим свой дом, расчет максимальных изгибающих моментов я буду производить по двум схемам опирания плит перекрытия(жесткой заделке и свободного опирания), и выбирать максимальные изгибающие моменты каждого сечения. Т.е. максимальный момент по центру пролета, я выберу по схеме свободного опирания плиты — М = qL²/8, , а моменты по краям плиты по схеме жесткого защемления -М = qL²/12, .

Получаем:
Мн = qL²/8, значения изгибающего момента, для определения площади рабочей арматуры нижнего пояса.
Мв = qL²/12, значения изгибающего момента, для определения площади рабочей арматуры верхнего пояса.
где q — распределенная нагрузка на каждый метр монолитного перекрытия.
q = собственный вес монолитного перекрытия + эксплуатационная нагрузка
q = 400 кг/м²×1м + 2500кг/м³×1м×0,14м = 400кг/м + 350 кг/м = 750 кг/м
h0=10см — расстояние от центра сечения арматуры до края сжатой зоны ж/б перекрытия
Расчётное сопротивление сжатию для бетона класса В20 — Rпр (Rb) = 117 кгс/см2 (11,5 МПа).

b = 1 м , тоже значение что и в моих предыдущих расчетах в группе построим свой дом //vk.com/wall-72891995_213 Расчетное сопротивление растяжению для арматуры класса А-III — Ra = 3600 кгс/см2 (355 МПа).

Мн = 750×4,2²/8= 1654 кг•м
Мв = 750×4,2²/12= 1103 кг•м
А0(н) = M/b×h0²×Rпр = 1654/(1×0,1²×1150000) = 0,1438
А0(в) = M/b×h0²×Rпр = 1103/(1×0,1²×1150000) = 0,0959
По вспомогательной таблице к записи находим η(н) = 0,921 и ξ(н) = 0,156 ; η(в) = 0,95 и ξ(в) = 0,1 (vk.com/postroim_svoi_dom ).

Для проектирования оптимальных по стоимости железобетонных изделий рекомендуется принимать:
μ% = 1÷2%, ξ = 0.3÷0.4 — для балок
μ% = 0.3÷0.6%, ξ = 0.1÷0.15 — для плит перекрытия
Требуемая площадь сечения арматуры:
Fa(н) = M/η×h0×Ra = 1654/(0,921×0,1×36000000) = 0,0005 м2 = 5 см2.
Fa(в) = M/η×h0×Ra = 1103/(0,95×0,1×36000000) = 0,00032 м2 = 3,2 см2
По таблице к записи в сообществе «Построим свой дом» подбираем диаметр арматуры

верхнего и нижнего пояса с шагом 20см.
Верхняя арматура Alll d10мм, шаг 20см (5 стержней на метр ширины).
Нижняя арматура Alll d12мм, шаг 20см (5 стержней на метр ширины).
Центр сечения арматуры нижнего пояса находится на расстоянии 4 см (не более!) от низа перекрытия.
Центр сечения арматуры верхнего пояса находится на расстоянии 4 см (не более!) от верха перекрытия.
Fa(н.факт)= 5,65см²
Fa ≤ Fa(факт)
5 см²

Читайте также  Изготовление изделий из стеклопластика своими руками

Железобетонные перекрытия своими руками

Железобетонные перекрытия являются одним из их видов и, по сравнению с деревянными,обладают такими преимуществами, как долговечность, прочность и несгораемость. Их можно соорудить и своими руками, используя информацию, изложенную в этой статье.

Виды железобетонных перекрытий

Перекрытия из железобетона могут быть:

  • монолитными, изготавливаемыми на месте;
  • сборными, собираемыми из элементов заводского производства (плит, панелей).

Кроме этих традиционных видов, в настоящее время сооружают относительно новые:

  • часторебристые (из железобетонных балок и пустотелых блоков);
  • перекрытия из облегчённого бетона (полистиролбетона и др.).

Большинство этих видов можно устроить своими руками. А как это сделать, рассмотрим подробнее ниже.

Монолитное железобетонное перекрытия своими руками

Монолитные железобетонные перекрытия один из наиболее прочных видов перекрытий, но и требующий больших затрат времени и средств.

Для его устройства необходимо сооружение горизонтальной съёмной опалубки («палубы»).

Такая опалубка может быть изготовлена из деревянных щитов (из обрезных досок толщиной 25-35 мм) или водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм. Если щиты опалубки, изготовленные из досок имеют щели, поверх опалубки необходимо уложить гидроизоляционную пленку, чтобы жидкий раствор не вытекал

Съёмная опалубка укладывается по балкам — ригелям, которые поддерживаются вертикальными опорными стойками. Стойки могут быть телескопические, заводского изготовления или же изготовленные самостоятельно из брусьев или кругляка диаметром 8-15 мм.

Элементы съёмной опалубки для монолитного железобетонного перекрытия можно изготовить самостоятельно или использовать готовые – заводского исполнения. Но даже применяя готовые стойки и ригеля размер щитов или листов фанеры придётся подгонять под размеры помещения, особенно, если перекрытие имеет сложную в плане форму.

Опалубка должна быть установлена строго горизонтально, без щелей.
По горизонтальной опалубке укладывают и увязывают мягкой вязальной проволокой стальную арматуру в виде сетки с ячейками 200х200 мм.

Каркас из арматуры

Арматура по опалубке укладывается так, чтобы между ней и опалубкой оставался зазор не менее 25 мм. Для этого используются специальные стандартные пластмассовые подставки или изготавливаются самостоятельно из дерева, фанеры или др.

Диаметр стальной арматуры, которая применяется для устройства монолитного железобетонного перекрытия зависит от размеров перекрытия и нагрузки, которую оно должно нести и может быть в пределах 12-20 мм.

В зависимости от необходимой прочности монолитного железобетонного перекрытия может быть один или два ряда арматуры. Второй ряд стальной арматуры укладывается по подставкам — «стульчикам» изготовленным из арматуры, предварительно установленным на нижний ряд и закреплённым с помощью мягкой вязальной проволоки. Высота «стульчиков» зависит от толщины сооружаемого железобетонного перекрытия.

Второй ряд арматуры укладывается тоже в виде сетки с ячейками 200х200 мм с таким расчетом, чтобы верхом арматуры и верхом бетонной заливки было расстояние не менее 25 мм.

Для прочной связи монолитного железобетонного перекрытия с несущими стенами, внутри последних устраивается армирующий пояс из стальной арматуры и хомутов, к которому крепится арматура перекрытия. Арматурный пояс состоит из четырех направляющих из арматуры диаметром 12-20 мм к которым перпендикулярно вязальной проволокой прикрепляют подготовленные хомуты. Расстояние между хомутами 200-400 мм.

Перед заливкой бетона необходимо установить опалубку в виде коробов для технологических отверстий, предусмотренных проектом здания (дымовые или вентиляционные каналы), уложить электропроводку и выставить «маячки» для контроля толщины бетона монолитного перекрытия.

Заливка бетона

Бетон для монолитного перекрытия заказывается готовый или изготавливается самостоятельно с помощью одной или нескольких бетономешалок. Если перекрытие находится на высоте, то бетон необходимо подавать с помощью грузоподъёмных механизмов.

При укладке бетона необходимо следить, чтобы он ложился плотно, равномерно покрывая арматурный каркас.

Работы по укладке бетона необходимо организовать так, чтобы провести их как можно быстрее, не прерываясь в течении 3 часов. Опалубка снимается после полного затвердения бетона.

В последнее время, кроме вышеописанного способа устройства, часто изготавливают железобетонное монолитное перекрытие по профнастилу.

Сборные железобетонные перекрытия из плит и панелей

Перекрытия из сборных железобетонных плит и панелей можно подразделить на перекрытия из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов.

При индивидуальном строительстве и строительстве малоэтажных зданий применяются в основном малоразмерные ж/б плиты, а крупноразмерные применяются в условиях строительства многоэтажных зданий.

Кроме этого, железобетонные плиты различаются по типу поперечного сечения на многопустотные, ребристые и сплошные, а по способу армирования на плиты с обычной или предварительно напряженной арматурой.

Ребристые плиты перекрытия изготавливают с ребрами в одном или двух направлениях со сплошной плитой в верхней части. Такая плита хорошо работает на изгиб, но из-за выступов снизу образует неплоский потолок, что ограничивает ее использование в жилых зданиях.

Плита железобетонного перекрытия своими руками

Изготовление плит перекрытия довольно сложный технологический процесс и лучше их приобретать готовые, изготовленные в заводских условиях. Но иногда может возникнуть необходимость в плите небольшой или нестандартной формы, чтобы закрыть определенное пространство, которое стандартными плитами не может быть закрыто.

В этом случае можно изготовить полнотелую или пустотелую железобетонную плиту своими руками.

Для этого вначале необходимо изготовить опалубку для будущей плиты. На ровной горизонтальной площадке укладывается горизонтальная опалубка из деревянного щита или водоустойчивой фанеры. Размеры и форма горизонтальной опалубки должна соответствовать необходимым размерам и форме железобетонной плиты.

По бокам горизонтальной опалубки прибивается вертикальная опалубка в виде бортика, высота которой должна соответствовать необходимой высоте плиты.

На горизонтальную опалубку на подставки высотой 25 мм укладывается арматура в виде сетки 20х20 см. При этом концы арматуры не должны упираться в борта опалубки, а отстоять от них на расстоянии 20 мм. Арматура увязывается тонкой мягкой стальной вязальной проволокой. На нижний ряд арматуры укладываются и крепятся подставки — «стульчики» для верхнего ряда. Высота подставок рассчитывается так, чтобы между верхним рядом арматуры и верхней плоскостью бетонной плиты было расстояние не менее 25 мм.

Верхний ряд арматуры укладывается по «стульчикам» тоже в виде сетки 20х20 см и крепится к ним той же вязальной проволокой.

Когда каркас плиты готов, вся конструкция заливается бетоном с тщательной укладкой. Если есть возможность использовать вибраторы при укладке — это оптимальный вариант. Если нет необходимо очень тщательно заливать и распределять бетон по всему объему конструкции так, чтобы не оставалось пустот. Как уже говорилось, высота слоя бетона над верхним рядом арматуры должна быть тоже не менее 25 мм.

После заливки бетона поверхность плиты выравнивается устройством в виде швабры, которое можно изготовить самому.

Изготовленная плита, после схватывания бетона, должна быть выдержана в течении не менее двух недель. При этом её поверхность желательно постоянно увлажнять водой для придания большей прочности.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

При устройстве такого железобетонного перекрытия сначала устанавливаются железобетонные балки. Для надёжного соединения балок с несущими стенами, в последних устраиваются пояса из стальной арматуры высотой 23 -28 см. Концы балок должны заходить в пояс, проходящий через несущие стены на 8 – 12 см.

Шаг железобетонных балок перекрытия – 40 -60 см и зависит от размеров пустотелых блоков, которые опираются на балки и заполняют пространство между балками.
Высота пустотелых блоков определяет высоту часторебристого железобетонного перекрытия и обычно составляет от 16 до 27 см.

От вида пустотелых блоков зависит звукоизоляционные характеристики перекрытий такого вида.

В местах проектного расположения межкомнатных перегородок, под ними, в перекрытии устанавливается усиление из двух балок, которые укладываются рядом.

При длине пролёта перекрытия более 4 м поперёк балок устанавливают дополнительный элемент жёсткости – разделительное ребро.

Сверху вся конструкция перекрытия заливается бетон, который заполняет пространство между пустотелыми блоками и над ними на высоту нескольких сантиметров.

Иногда для увеличения прочности и несущей способности такого перекрытия по пустотелым блокам устраивают армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 200х200 мм, который заливают бетоном. Правда это значительно утяжеляет конструкцию перекрытия.

Посмотреть видеоролик об устройстве ребристого железобетонного перекрытия можно в конце статьи «Виды перекрытий дома«.

Перекрытия из полистиролбетона

Это относительно новый вид перекрытий. Из полистиролбетона изготавливаются три основных системы перекрытий:

  • -монтажная (несущие балки и заполняющие элементы);
  • -полумонтажная (монтажные плиты и наливной слой — из железобетона);
  • -монолитная система (по профнастилу).

Плиты из полистиролбетона изготавливаются для пролетов перекрытий:

  • до 4,0 м (толщиной 140 мм и весом 150 кг/м 2 ),
  • 4,0 — 5,0 м (толщиной 180 мм и весом 190 кг/м 2 );
  • 5,0 — 6,0 м (толщиной 220 мм и весом 230 кг/м 2 ).

Плиты и других размеров могут изготавливаться по индивидуальному заказу.

Положительным свойством плит из полистиролбетона является их небольшой вес, что обуславливает уменьшение нагрузки на несущий каркас и фундамент дома. Кроме того, такие плиты обладают высокими прочностными, теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а также легкостью монтажа.

Плиты перекрытия из полистиролбетона можно монтировать в любое время года с помощью небольших грузоподъемников или вручную.

При устройстве перекрытий из таких плит можно обойтись без применения штукатурки ( иногда вполне достаточно шпаклевки цементным молоком или клеем для керамических плиток), вследствие чего значительно уменьшаются затраты и сроки выполнения отделочных работ.

Видео по теме

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик об устройстве монолитного железобетонного перекрытия для частного дома.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: